Yoro

Nous sommes allés à Yoro pour une cascade et en sommes repartis ayant passé le plus clair de notre temps agréablement déroutés par une œuvre d’art moderne. Ce n’est pas une plainte, juste un résumé honnête de la façon dont la journée s’est réellement déroulée. Lia avait lu la légende derrière la cascade de Yoro, l’histoire d’un bûcheron qui avait découvert une source coulant en saké plutôt qu’en eau et l’avait utilisée pour guérir son père malade et aveugle, un récit si célébré en son temps qu’une impératrice en visite se serait, dit-on, baignée dans la même cascade et aurait rebaptisé toute l’ère Yoro en son honneur. Ce genre d’histoire d’origine est difficile à résister, et la montée dans les collines de Gifu pour en voir la source semblait d’une révérence appropriée, jusqu’à ce que nous découvrions le parc d’art juste à côté.

La cascade qui a rebaptisé une ère

La cascade de Yoro mérite à elle seule sa réputation de l’une des plus belles cascades du Japon, sans avoir besoin de la légende pour l’étayer, une chute haute et étroite tombant à travers une roche moussue dans un bassin clair, encadrée par un sentier qui grimpe doucement à travers la forêt pour l’atteindre. Debout à sa base, la brume dérivant sur nous dans la chaleur de l’après-midi, il n’était pas difficile de comprendre pourquoi la légende avait pris racine ici précisément, plutôt que dans l’une des dizaines d’autres cascades que nous avions croisées en montant. Lia a lu deux fois la pancarte racontant l’histoire du bûcheron, savourant à la fois son sérieux et son absence totale de plausibilité, et nous nous sommes attardés au bassin plus longtemps que prévu, nous rafraîchissant dans les embruns avant de continuer.

En suivant le chemin qui monte

Le sentier menant à la cascade longe le cours d’eau à travers une forêt dense, traversant de petites passerelles et passant devant des sanctuaires et des aires de repos que d’autres visiteurs, surtout des familles locales, utilisaient pour pique-niquer en chemin. C’est une marche facile et bien ombragée plutôt qu’une randonnée exigeante, ce qui en faisait un agréable contrepoint de milieu de journée à certains des sentiers plus escarpés que nous avions affrontés ailleurs dans la région. Nous nous sommes arrêtés dans un petit salon de thé près de la base pour boire quelque chose de frais avant de redescendre, et c’est là qu’un commerçant a d’abord mentionné, presque en passant, que le bâtiment étrange que nous avions peut-être remarqué en arrivant était en fait une installation artistique volontairement déroutante.

Le parc d’art qui incline le sol

Cet aparté s’est révélé être un euphémisme. Le parc du Site de la destinée réversible se trouve à distance de marche de la cascade, et c’est, sans exagération, l’un des environnements bâtis les plus étranges que nous ayons jamais traversés l’un ou l’autre — des sols en pente, des pièces inclinées et des palettes de couleurs déroutantes, conçus spécifiquement pour perturber le sens de l’équilibre et de la perspective. Nous y avons passé une bonne heure à trébucher, riant plus que nous ne nous y attendions, Lia m’agrippant le bras à un moment donné sur un sol qui refusait véritablement de nous laisser marcher droit, ni l’un ni l’autre. Venant juste après la révérence calme et empreinte de légende de la cascade, ce contraste brutal entre les deux expériences fut, honnêtement, le meilleur moment de toute la journée.

Comment y aller

On rejoint Yoro via la Yoro Railway depuis la gare d’Ogaki, elle-même sur la ligne principale JR Tokaido, le court trajet en ligne secondaire jusqu’à la gare de Yoro prenant bien moins d’une demi-heure. Depuis la gare, le parc de Yoro et la cascade, ainsi que le parc d’art du Site de la destinée réversible, sont tous à une marche facile. Cela constitue une excursion confortable d’une demi-journée si vous passez déjà par Gifu ou Ogaki, et associer la marche vers la cascade au parc d’art donne à la visite un joli contraste entre légende tranquille et étrangeté délibérée.