Pescara

Pescara m’a surpris en se révélant moderne. Après des semaines de bourgs médiévaux perchés et de villages de pierre ailleurs dans les Abruzzes, arriver dans une ville aux larges boulevards, aux immeubles d’après-guerre et à la plage de sable réellement longue et plate m’a presque désorienté. C’est bien l’histoire de Pescara, pourtant — la vieille ville a été rasée par les bombardements alliés en 1943, et la ville qui s’est relevée après la guerre a été reconstruite en grande partie à partir de rien, ce qui explique qu’elle ressemble moins à un musée et davantage à un endroit où les gens vivent et travaillent vraiment. C’est désormais la plus grande ville des Abruzzes, située à l’endroit où le fleuve Pescara rejoint l’Adriatique, et elle fait office de moteur commercial de la région.

La plage et le pont

La plage est la raison pour laquelle la plupart des Italiens connaissent Pescara — des kilomètres de sable fin longeant l’Adriatique, bordés de stabilimenti, ces clubs de plage privés avec leurs rangées de parasols rayés et de transats qui font autant partie du rituel de l’été italien que la glace. J’ai loué un transat pour un après-midi dans l’un d’eux, davantage par curiosité pour ce rituel que par réel besoin de confort, et j’ai regardé des familles rejouer la même routine qui doit se dérouler ici chaque mois d’août depuis les années 1950. La pièce architecturale emblématique de la ville est le Ponte del Mare, un pont piéton et cyclable saisissant en forme de voile qui enjambe l’embouchure du fleuve, reliant les fronts de mer nord et sud — le traverser au coucher du soleil, avec la lumière frappant l’Adriatique d’un côté et le fleuve de l’autre, est l’une des meilleures choses gratuites à faire sur toute la côte.

La ville de D’Annunzio

Le fils le plus célèbre de Pescara est Gabriele D’Annunzio, le poète, soldat et provocateur dont la maison natale se dresse encore dans le vieux quartier des pêcheurs et abrite aujourd’hui un petit musée. La littérature des Abruzzes traverse Pescara d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas dans une ville balnéaire — Ennio Flaiano, le scénariste derrière La Dolce Vita de Fellini, y est né aussi. Il existe également un musée qui lui est consacré, niché dans les mêmes rues modestes près du fleuve où les bateaux de pêche s’amarrent encore chaque matin et vendent la pêche du jour directement sur le quai. C’est vraiment ça, le bon plan à Pescara : manger un brodetto, le ragoût de poisson local préparé au safran et à une douzaine de fruits de mer adriatiques, dans une trattoria près du port, idéalement avec un verre de Montepulciano d’Abruzzo, le rouge fiable de la région.

Ce que j’ai le plus aimé à Pescara, c’est ce qu’elle rend possible sur le plan logistique — on peut nager dans l’Adriatique dès dix heures du matin et, en moins de quatre-vingt-dix minutes, se retrouver à près de 2 000 mètres dans le massif du Gran Sasso ou dans la chaîne de la Majella, les deux grands massifs montagneux des Abruzzes. Aucune autre région italienne ne resserre autant plage et hauts sommets, et Pescara se trouve exactement à ce point de charnière.

Quand y aller : Juin et septembre offrent une eau tiède et une plage qui n’est pas couverte de parasols d’un bout à l’autre. Juillet et août sont la haute saison des vacances italiennes — animée, bruyante, et ça vaut le coup si vous voulez voir la culture des stabilimenti dans toute sa splendeur.