Pescara

Pescara me sorprendió por ser moderna. Después de semanas entre pueblos medievales en lo alto de colinas y aldeas de piedra en otras partes de los Abruzos, llegar a una ciudad de bulevares amplios, bloques de apartamentos de mediados del siglo pasado y una playa de arena de verdad, larga y plana, resultaba casi desorientador. Esa es la historia de Pescara, sin embargo: el casco antiguo quedó arrasado por los bombardeos aliados en 1943, y la ciudad que se levantó después de la guerra se reconstruyó en gran parte desde cero, por lo que se siente menos como un museo y más como un lugar donde la gente realmente vive y trabaja. Hoy es la ciudad más grande de los Abruzos, situada donde el río Pescara desemboca en el Adriático, y funciona como el motor comercial de la región.

La playa y el puente

La playa es la razón por la que la mayoría de los italianos conocen Pescara: kilómetros de arena fina a lo largo del Adriático, flanqueados por los stabilimenti, los balnearios privados con sus filas de sombrillas a rayas y tumbonas que forman parte del ritual del verano italiano tanto como el helado. Alquilé una tumbona una tarde en uno de ellos, más por curiosidad hacia el ritual que por necesidad real de comodidad, y observé a familias repitiendo la misma rutina que probablemente se lleva desarrollando aquí cada agosto desde los años cincuenta. La pieza arquitectónica más emblemática de la ciudad es el Ponte del Mare, un llamativo puente peatonal y ciclista con forma de vela que se arquea sobre la desembocadura del río, uniendo los frentes de playa norte y sur; cruzarlo al atardecer, con la luz golpeando el Adriático por un lado y el río por el otro, es una de las mejores cosas gratuitas que se pueden hacer en toda la costa.

La ciudad de D’Annunzio

El hijo más famoso de Pescara es Gabriele D’Annunzio, poeta, soldado y provocador cuya casa natal sigue en pie en el antiguo barrio de pescadores y hoy es un pequeño museo. La literatura de los Abruzos atraviesa Pescara de una forma que no esperaba de una ciudad de playa: Ennio Flaiano, el guionista detrás de La Dolce Vita de Fellini, también nació aquí. Hay un museo dedicado a él también, escondido en esas mismas calles modestas cerca del río donde los barcos de pesca todavía atracan cada mañana y venden la captura del día directamente en el muelle. Ese es realmente el plan en Pescara: comer brodetto, el guiso de pescado local hecho con azafrán y una docena de tipos de marisco adriático, en una trattoria cerca del puerto, idealmente con una copa de Montepulciano d’Abruzzo, el fiable tinto de la región.

Lo que más me gustó de Pescara es lo que hace posible desde el punto de vista logístico: puedes estar nadando en el Adriático a las diez de la mañana y, en apenas noventa minutos, estar a casi 2.000 metros en el macizo del Gran Sasso o en la sierra de la Maiella, los dos grandes grupos montañosos de los Abruzos. Ninguna otra región italiana comprime tan estrechamente la playa y las altas cumbres, y Pescara está justo en ese punto de bisagra.

Cuándo ir: junio y septiembre ofrecen agua templada y una playa que no está cubierta de sombrillas de punta a punta. Julio y agosto son la temporada alta de las vacaciones italianas: animada, ruidosa y que merece la pena si quieres ver la cultura de los stabilimenti en pleno apogeo.