Pavie

À Milan, tout le monde parle d’excursions d’une journée à Côme ou à Bergame, et presque personne ne mentionne Pavie, qui se trouve pourtant à seulement une demi-heure au sud en train, le long du Tessin. C’est dommage, parce que Pavie était une capitale avant que Milan ne soit grand-chose — elle a été le siège du royaume des Lombards au haut Moyen Âge, puis capitale du royaume d’Italie sous Charlemagne. En marchant dans ses rues de brique rouge, on traverse une ville qui a autrefois surpassé en rang celle qui l’éclipse aujourd’hui.

L’Université de Pavie, fondée en 1361 (même si ses racines intellectuelles remontent plus loin, à une école de droit établie sous Charlemagne), continue d’ancrer l’identité de la ville. Alessandro Volta y a enseigné la physique et a inventé la pile électrique dans ces mêmes bâtiments ; on peut visiter le Temple Voltiano construit en son honneur près du Castello Visconteo. L’université donne à Pavie l’énergie d’une ville étudiante sans la frénésie d’une grande ville — des étudiants à vélo, des trattorias bon marché, une rivière au bord de laquelle s’asseoir le soir. Le Ponte Coperto, un pont couvert en brique traversant le Tessin, a été reconstruit après la guerre à quelques mètres de son emplacement médiéval d’origine, et reste le coin le plus photographié de la ville, surtout au crépuscule quand les arches accrochent les derniers reflets de lumière sur l’eau.

La Certosa

Mais la vraie raison de venir à Pavie — celle pour laquelle je dirais qu’elle mérite sa place sur tout itinéraire sérieux en Lombardie — se trouve à huit kilomètres au nord, à la Certosa di Pavia. Ce monastère chartreux a été entamé en 1396 par Gian Galeazzo Visconti, duc de Milan, initialement destiné à servir de mausolée familial, et il a fallu plus d’un siècle pour l’achever. La seule façade est un déchaînement de marbres colorés, de médaillons sculptés et de motifs géométriques incrustés si denses qu’ils frôlent l’excès — des architectes et sculpteurs de la Renaissance, sur trois générations, n’ont cessé d’y ajouter des éléments, et le résultat ressemble moins à un bâtiment qu’à une démonstration de tout ce qu’un seul mur peut porter de beauté. À l’intérieur, l’église abrite le tombeau de Gian Galeazzo lui-même ainsi que celui de Ludovico Sforza, dit « Il Moro », et de son épouse Beatrice d’Este, sculptés dans du marbre blanc avec une finesse qui m’a fait rester là bien plus longtemps que prévu. Une petite communauté de moines cisterciens vit encore sur place et vend les liqueurs aux herbes et le miel qu’elle produit, un souvenir qui m’a semblé approprié, et un peu surréaliste.

Le château et la rivière

De retour en ville, le Castello Visconteo, bâti par la même famille Visconti dans les années 1360, abrite aujourd’hui les Musei Civici — une balade à travers l’archéologie, la sculpture médiévale et une pinacothèque qui compte un Bellini et des œuvres de maîtres régionaux dont la plupart des visiteurs n’ont jamais entendu parler. Ensuite, j’ai fait ce que je soupçonne la plupart des Pavesi de faire par une soirée chaude : je suis descendu jusqu’à la berge près du Ponte Coperto et je me suis assis avec un verre de vin, regardant des étudiants se rafraîchir les pieds dans le Tessin comme si le grand passé impérial de la ville était le problème de quelqu’un d’autre.

Quand y aller : Au printemps ou au début de l’automne, quand l’université est en session et que la ville retrouve son rythme complet, et quand les jardins de la Certosa sont au mieux de leur forme.