Rabac

Lia et moi avons échoué à Rabac presque par accident, en descendant la côte est de l’Istrie sans autre plan que de trouver de l’eau où plonger. Nous n’attendions pas grand-chose d’une ville que tous les guides résument en une seule phrase, « la station balnéaire sous Labin », mais la descente vers elle est assez spectaculaire en soi : la route serpente à travers une pinède et soudain la baie s’ouvre, avec toutes ces petites criques empilées les unes après les autres le long du rivage. Nous nous sommes garés n’importe comment, sur un bas-côté qui n’était clairement pas prévu pour ça, et avons marché vers l’eau en passant devant des boutiques de souvenirs vendant des sachets de lavande et de l’huile de truffe, l’odeur de poisson grillé flottant depuis chaque terrasse.

Ce qui m’a frappé en premier, c’étaient les galets. Pas de sable : des pierres lisses de la taille d’un poing, qu’on adore ou dont on se plaint toute l’après-midi. Je suis quelque part entre les deux. Ils sont un supplice pour les pieds nus sur les dix premiers mètres, puis l’eau est si claire et si froide-sans-l’être-trop qu’on oublie complètement ses pieds. Nous avons trouvé une crique plus tranquille au-delà de la promenade principale, sommes descendus par des rochers avec nos sacs, et avons passé trois heures à ne pratiquement rien faire, ce qui est la bonne façon de passer un après-midi à Rabac.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point j’allais aimer Labin elle-même, la vieille ville de colline sous laquelle se trouve Rabac. Le soir, quand la foule de la plage se disperse et que tout le monde a eu sa dose de soleil, nous avons conduit les dix minutes jusqu’en haut et avons flâné dans les rues de pierre tandis que la lumière devenait dorée, puis rouille, puis ce bleu profond qui n’apparaît que juste après le coucher du soleil dans cette partie du monde. De là-haut, on voit toute l’étendue de la baie, les lumières de Rabac qui commencent à s’allumer, la mer qui s’aplatit vers Cres. J’ai eu l’impression que la meilleure moitié de la ville se cachait à la vue de tous au-dessus d’elle, et que la plupart des touristes venus pour la plage ne prennent jamais la peine de monter la découvrir.

Nous avons dîné dans une petite konoba dans une rue latérale de Labin, rien de chic, un établissement familial avec des nappes en papier, et avons mangé des calamars grillés si simplement préparés qu’ils avaient à peine besoin du citron. Lia a commandé du fuži à la truffe parce que nous étions en Istrie et que ça semblait obligatoire, et c’était tellement bon que j’en ai volé plus que ma part. De retour à Rabac plus tard, la promenade était encore animée, des enfants couraient partout avec des glaces, des couples faisaient la lente balade d’après-dîner le long de l’eau. Il y a un côté un peu vacances organisées au centre de Rabac que je ne vais pas prétendre ne pas exister, beaucoup de familles allemandes et autrichiennes viennent ici depuis des décennies, mais ça ne gâche rien. Ça signifie juste que toute l’infrastructure pour quelques jours de détente est déjà en place.

Si j’y retourne, et je pense que je le ferai, ce sera pour cette combinaison : des matins dans l’eau au fond des criques, des soirées là-haut à Labin à regarder la lumière changer sur la baie. C’est une formule simple, mais sur la côte istrienne, les formules simples ont tendance à fonctionner.

Quand y aller : Fin juin ou en septembre, quand l’eau est chaude et que les ruelles de pierre de Labin ne cuisent pas encore (ou plus) sous la chaleur de juillet-août.