Shah-e Cheragh

Shah-e Cheragh signifie « Roi de la Lumière », et j’avais supposé, en entrant, qu’il s’agissait d’une exagération poétique. Ce n’en est pas une. Le sanctuaire abrite les dépouilles d’Ahmad et de Muhammad, frères du huitième imam chiite, et son intérieur — coupole, murs, chaque surface de la chambre funéraire — est recouvert de millions de tesselles de miroir taillées à la main, si bien qu’un unique lustre incandescent transforme toute la pièce en quelque chose qui tient davantage du kaléidoscope que du bâtiment.

Entrer en tant que visiteur non musulman

Les visiteurs non musulmans sont les bienvenus, ce qui m’a surpris — j’avais supposé que l’accès serait restreint. À l’entrée, une bénévole en tchador noir a tendu à Lia un voile intégral noir, a vérifié que mes bras et mes jambes étaient suffisamment couverts, puis, sans qu’on le lui demande, a proposé de nous accompagner en personne, traduisant quelques plaques historiques et nous avertissant gentiment de ne photographier personne en pleine prière.

La sensation physique de la pièce

Je n’ai pas de meilleure façon de décrire l’effet que celle-ci : on perd le sens de l’endroit où se trouvent réellement les murs. Le travail de miroir brise chaque arête droite en des milliers de minuscules plans réfléchissants, si bien que l’architecture semble à la fois scintiller et se dérober, comme si l’on se trouvait à l’intérieur d’une géode que quelqu’un aurait éclairée de l’intérieur. Les pèlerins s’assoient en tailleur sur les vastes tapis persans en dessous, certains pleurant doucement, d’autres se reposant simplement, et la pièce parvient à tenir à la fois le poids dévotionnel d’un sanctuaire chiite et la pure surcharge sensorielle de pénétrer dans un diamant.

Notre guide nous a raconté que la technique du miroir — l’aina-kari — a débuté il y a des siècles comme une solution pratique, en utilisant des cargaisons brisées de miroirs de verre européens importés qui s’étaient fracassés pendant le transport plutôt que de les gaspiller, et qu’elle est passée d’un travail de réparation à l’un des arts décoratifs majeurs de l’Iran. Je n’ai pas pu oublier cette ironie depuis : toute une tradition esthétique bâtie sur la transformation de la casse en rayonnement.

Quand y aller : À l’heure de la prière du soir, juste après le coucher du soleil, quand le sanctuaire est le plus animé et que les lustres sont allumés contre la lumière bleue déclinante du dehors. Habillez-vous modestement ; un tchador est fourni pour les femmes à l’entrée.