Suse

Suse — Shush en persan moderne — ne s’annonce pas. On roule jusqu’à une ville régionale sans grand relief du Khuzestan, et les ruines se trouvent presque incidemment à sa lisière, une série de tertres bas qui ne ressemblent à rien tant que personne ne vous dit ce qui s’est passé dans chacune de leurs couches. Occupée depuis au moins le cinquième millénaire avant notre ère, Suse fut une capitale d’Élam, puis une capitale impériale perse sous Darius le Grand, puis une ville parthe et sassanide, puis mentionnée à plusieurs reprises dans le Livre d’Esther et le Livre de Daniel. Très peu d’endroits sur la planète portent un poids aussi continu.

L’Apadana de Darius

La section excavée la plus frappante est le palais Apadana bâti par Darius Ier, contemporain du plus célèbre à Persépolis mais antérieur, et à sa manière plus émouvant parce que moins restauré. Des archéologues français ont travaillé sur ce site pendant plus d’un siècle, et ce qu’ils ont mis au jour — des frises en briques émaillées de gardes perses, des bases de colonnes, le plan d’une salle d’audience destinée à recevoir le tribut de tout l’empire — se trouve pour l’essentiel à ciel ouvert, exposé aux éléments, sans la gestion de foule des sites plus imposants. Je me suis tenu sur le tertre en fin d’après-midi, le vent soulevant la poussière autour de mes chevilles, et j’ai ressenti quelque chose de plus proche de ce que je crois qu’ont ressenti les premiers archéologues que de ce qu’on éprouve devant un monument soigneusement mis en valeur.

Le tombeau de Daniel

À quelques pas du tertre principal se trouve le sanctuaire de Daniel, une structure au dôme conique distinctif, vénérée à la fois par les musulmans, les juifs et les chrétiens comme le lieu de sépulture traditionnel du prophète Daniel. C’est un site de pèlerinage actif, non une pièce de musée, et observer des familles locales le visiter avec une dévotion sincère, juste à côté d’une excavation vieille de cinq mille ans, m’a donné un meilleur aperçu de la façon dont les Iraniens vivent leur rapport à l’histoire profonde qu’aucune plaque n’aurait pu le faire — ce n’est pas mis à l’écart de la vie quotidienne, c’est intégré à elle.

Pour s’orienter

Shush est une ville modeste avec des maisons d’hôtes basiques ; la plupart des visiteurs la combinent avec Chogha Zanbil, à environ quarante minutes de là, et s’installent à Ahvaz pour de meilleures options d’hôtel. Le musée sur place est petit mais utile pour mettre en contexte avant d’arpenter les tertres eux-mêmes.

Quand y aller : De novembre à mars, pour la même raison que dans le reste du Khuzestan — la chaleur estivale sur la plaine est réellement dangereuse, et il n’y a aucune ombre sur l’ensemble du site excavé.