Désert de Maranjab

Pour rejoindre Maranjab, il faut compter environ quatre-vingt-dix minutes au nord de Kashan sur une route goudronnée, suivies de vingt minutes supplémentaires sur une piste de terre qu’une berline normale ne devrait pas tenter — c’est ainsi que j’ai fini par louer un pick-up Toyota cabossé et un chauffeur nommé Reza qui le conduisait comme si le désert lui devait de l’argent. Le paysage change vite une fois le dernier village disparu — une plaine broussailleuse, puis l’éblouissement d’un flat de sel, puis les dunes qui surgissent de nulle part en longues crêtes dorées que le vent resculpte chaque nuit.

Le caravansérail qui a refusé de disparaître

La pièce maîtresse est un caravansérail d’époque safavide datant du dix-septième siècle, une structure rectangulaire fortifiée avec un portail en dôme et des chambres disposées autour d’une cour centrale, construite pour abriter les caravanes marchandes traversant la bordure du Dasht-e Kavir sur l’ancienne route vers le Khorassan. Il a été suffisamment restauré pour fonctionner désormais comme une maison d’hôtes rudimentaire, et passer la nuit à l’intérieur de ses murs épais en brique de terre, à écouter le vent pousser le sable contre les murs extérieurs, fut l’une des nuits les plus étranges et les plus belles de tout le voyage.

Des flats de sel et une mer qui n’est plus là

Une courte route après le caravansérail mène au bord du lac Namak, un vaste lit de lac salé asséché qui s’étend jusqu’à l’horizon en une croûte blanche qui se craquelle en plaques hexagonales sous les pieds. Reza m’a raconté qu’il s’inonde parfois de quelques centimètres après de fortes pluies et devient, brièvement, un véritable miroir du ciel — je n’ai pas eu la chance de le voir, mais la version sèche à elle seule, blanche, craquelée et silencieuse, avait déjà quelque chose d’un autre monde.

Nous avons gravi la plus haute dune près du campement juste avant le coucher du soleil, et le sable est passé d’un or ordinaire à un rose-orangé profond à mesure que la lumière déclinait, nos propres ombres s’étirant de façon absurde le long des lignes de crête. Lia a dit que c’était l’endroit le plus silencieux où elle se soit jamais tenue. Je n’ai pas discuté.

Quand y aller : De la fin octobre à mars. Le désert est réellement dangereux en été, avec des températures diurnes bien au-delà de ce que les murs épais du caravansérail peuvent compenser — les nuits d’hiver sont froides mais gérables avec le bon équipement, et la lumière des dunes est de toute façon meilleure sous le soleil bas de l’hiver.