Desierto de Maranjab

Llegar a Maranjab significa unos noventa minutos al norte de Kashan por carretera asfaltada, seguidos de otros veinte por una pista de tierra que ningún sedán normal debería intentar, que es como acabé contratando una destartalada camioneta Toyota y un conductor llamado Reza que la conducía como si el desierto le debiera dinero. El paisaje cambia rápido en cuanto desaparece el último pueblo —llanura con matorral, luego el resplandor de un salar, luego las dunas alzándose de la nada en largas crestas doradas que el viento reesculpe cada noche.

El caravasar que se negó a desaparecer

La pieza central es un caravasar de la era safávida del siglo XVII, una estructura rectangular fortificada con una entrada abovedada y habitaciones dispuestas alrededor de un patio central, construido para dar refugio a las caravanas de mercaderes que cruzaban el borde del Dasht-e Kavir en la vieja ruta hacia Jorasán. Ha sido restaurado lo suficiente como para funcionar hoy como una casa de huéspedes básica, y pasar la noche dentro de sus gruesos muros de adobe, escuchando cómo el viento movía la arena contra las paredes exteriores, fue uno de los sueños más extraños y mejores de todo el viaje.

Salares y un mar que ya no está ahí

Un corto trayecto pasando el caravasar lleva al borde del lago Namak, un vasto lecho de lago salado seco que se extiende hasta el horizonte en una costra blanca que se agrieta en placas hexagonales bajo los pies. Reza me contó que ocasionalmente se inunda unos centímetros después de lluvias fuertes y se convierte, brevemente, en un espejo real del cielo —no tuve la suerte de verlo, pero solo la versión seca, blanca, agrietada y silenciosa, ya se sentía bastante sobrenatural.

Subimos a la duna más alta cerca del campamento justo antes del atardecer, y la arena pasó de un dorado ordinario a un rosa-naranja profundo mientras la luz caía, con nuestras propias sombras estirándose de manera absurda a lo largo de las crestas. Lia dijo que era el lugar más silencioso en el que había estado jamás. No se lo discutí.

Cuándo ir: De finales de octubre a marzo. El desierto es genuinamente peligroso en verano, con temperaturas diurnas que superan con creces lo que los gruesos muros del caravasar pueden compensar —las noches de invierno son frías pero manejables con el equipo adecuado, y la luz de las dunas es de todos modos mejor con el sol bajo del invierno.