Île de Larak

Larak se trouve juste dans la partie la plus étroite du détroit d’Ormuz, assez proche de l’île d’Ormuz elle-même pour qu’on puisse l’apercevoir de l’autre côté de l’eau par temps clair, mais elle reçoit une fraction des visiteurs — surtout parce qu’il y a réellement très peu d’infrastructures et aucun ferry touristique régulier, juste un petit bateau que les habitants organisent de manière informelle depuis Bandar Abbas ou Qeshm, si l’on insiste suffisamment en se renseignant.

S’y rendre, c’est déjà toute l’histoire

Nous avons passé la majeure partie d’une matinée dans le port de pêche de Bandar Abbas à demander aux propriétaires de bateaux si quelqu’un se rendait à Larak, et avons fini par trouver un pêcheur prêt à nous emmener avec sa tournée de ravitaillement moyennant une somme modeste. La traversée de quarante minutes nous a fait passer directement par certaines des voies maritimes les plus fréquentées de la planète — d’immenses pétroliers ancrés en grappes, attendant leur tour pour franchir le détroit, assez proches pour qu’on puisse lire les noms peints sur leurs coques. Notre pêcheur, absolument pas dérangé par des navires cent fois plus gros que le sien, se faufilait entre eux sans ralentir.

Un village qui ne joue de rôle pour personne

L’unique village de Larak est modeste — de simples maisons en béton et en pierre corallienne, une petite mosquée, des bateaux tirés sur la plage, des filets qui sèchent au soleil. Il n’y a ni restaurant, ni maison d’hôtes au sens formel, et la poignée de personnes qui ont remarqué notre présence l’ont accueillie avec une curiosité franche plutôt qu’un quelconque rituel d’hospitalité rodé, ce qui contrastait avec les régions plus visitées d’Iran où l’accueil des invités est devenu presque un art de la performance. Une femme qui étendait son linge nous a fait signe de venir, nous a donné des dattes et du yaourt sans qu’on lui demande rien, et semblait sincèrement perplexe quant à la raison pour laquelle nous nous étions donné la peine de venir.

L’intérieur désert

L’intérieur de l’île est sec, rocailleux et presque entièrement inhabité — des sentiers de chèvres serpentant entre de basses collines, un berger de temps à autre, des vues qui replongent vers le détroit et la file des pétroliers et, les jours les plus clairs, vers les collines colorées de l’île d’Ormuz au loin. Nous avons grimpé jusqu’à une crête en fin d’après-midi et sommes restés assis à regarder les porte-conteneurs glisser silencieusement à travers le détroit en contrebas, toute la scène baignée d’or, sans voir personne d’autre pendant près de deux heures.

Quand y aller : De novembre à février, et uniquement avec des plans flexibles — il n’y a aucun transport programmé, et rejoindre Larak dépend entièrement du fait de trouver un pêcheur prêt à vous emmener.