Isla Larak

Larak se encuentra justo en la parte más estrecha del estrecho de Ormuz, lo bastante cerca de la propia isla de Ormuz como para verla al otro lado del agua en un día despejado, pero recibe una fracción de los visitantes —sobre todo porque genuinamente hay muy poca infraestructura y ningún ferri turístico regular, solo un pequeño bote que los locales organizan de manera informal desde Bandar Abbas o Qeshm, si preguntas por ahí con suficiente insistencia.

Llegar ya es la historia

Pasamos la mayor parte de una mañana en el puerto pesquero de Bandar Abbas preguntando a los dueños de barcos si alguien iba hacia Larak, y finalmente encontramos a un pescador dispuesto a llevarnos junto con su viaje de suministros por una tarifa modesta. La travesía de cuarenta minutos nos llevó directamente por algunas de las rutas de navegación más transitadas del planeta —enormes petroleros anclados en grupos, esperando su turno para cruzar el estrecho, lo bastante cerca como para poder leer los nombres pintados en sus cascos. Nuestro pescador, completamente indiferente ante embarcaciones cien veces más grandes que la suya, serpenteaba entre ellas sin bajar la velocidad.

Un pueblo que no actúa para nadie

El único pueblo de Larak es modesto —casas sencillas de hormigón y piedra coralina, una pequeña mezquita, botes varados en la playa, redes secándose al sol. No hay restaurante, ni casa de huéspedes de ninguna forma reconocible, y el puñado de personas que notaron nuestra presencia nos trataron con curiosidad abierta más que con ninguna rutina de hospitalidad ensayada, lo que se sintió distinto de las zonas más visitadas de Irán, donde recibir invitados se ha convertido casi en un arte escénico. Una mujer que tendía la ropa nos hizo señas para que nos acercáramos, nos dio dátiles y yogur sin que se lo pidiéramos, y parecía genuinamente desconcertada de por qué nos habíamos molestado en venir.

El interior vacío

El interior de la isla es seco, rocoso y casi completamente deshabitado —senderos de cabras serpenteando entre colinas bajas, algún que otro pastor, vistas de vuelta al estrecho hacia las filas de petroleros y, en los días más claros, las colinas de colores de la isla de Ormuz a lo lejos. Subimos a una cresta al final de la tarde y nos sentamos a observar cómo los buques portacontenedores se deslizaban silenciosamente por el estrecho abajo, toda la escena iluminada de dorado, sin ver a otra persona durante casi dos horas.

Cuándo ir: De noviembre a febrero, y solo con planes flexibles —no hay transporte programado, y llegar a Larak depende por completo de encontrar un pescador dispuesto a llevarte.