Isla Kharg

Kharg no es un lugar fácil de visitar, y precisamente por eso quería hacerlo. Es la principal terminal de exportación petrolera de Irán, una pequeña isla a unos veinticinco kilómetros de Bushehr que mueve una gran parte del crudo del país, lo que significa que está bajo estricta vigilancia militar y requiere permisos organizados con bastante antelación a través de una agencia local en Bushehr. Pasé casi dos semanas en papeleo antes de que se abriera un asiento en el barco de suministro que también lleva al puñado de visitantes permitidos cada mes.

Las tumbas rupestres sasánidas

La razón para soportar la burocracia es un conjunto de antiguas tumbas talladas en roca en el lado norte de la isla, talladas directamente en piedra caliza coralina durante la era sasánida, hace unos 1.500 años, cuando Kharg servía como parada importante para el comercio hacia el continente persa. Las tumbas están talladas en un estilo de cámara distinto a cualquier cosa que vi en Persépolis o en otros lugares de la meseta —nichos profundos, algunos todavía con relieve tallado tenue, fresco y tenue por dentro a pesar del resplandor de fuera—. Nuestro guía asignado por el gobierno, obligatorio para toda la visita, admitió que encontraba las tumbas más conmovedoras que las instalaciones petroleras en torno a cuya logística pasaba habitualmente sus días.

La iglesia portuguesa y las cicatrices de guerra

Cerca del pequeño pueblo de la isla, las ruinas de una iglesia construida por los portugueses en el siglo XVI se encuentran medio derrumbadas, un vestigio de la misma contienda colonial por el Golfo que moldeó Ormuz y Bandar Abbas. Kharg también lleva daños visibles de la guerra Irán-Irak —fue bombardeada repetidamente durante los años ochenta debido a su infraestructura petrolera, y el equipo oxidado y el terreno con cráteres cerca de las viejas instalaciones se han dejado en gran medida tal como estaban, sin restaurar, un monumento silencioso que nadie se ha molestado en formalizar—.

Una isla que la mayoría de los iraníes no ha visto

Lo que más me impactó fue hablar con la tripulación del barco, que era de Bushehr y había hecho esta travesía cientos de veces por trabajo pero nunca había subido a ver las tumbas en sí. Kharg existe casi enteramente como infraestructura en el imaginario nacional —una terminal petrolera, un nombre en informes de transporte marítimo— y la capa antigua que descansa silenciosamente encima resulta invisible para casi todos salvo el pequeño goteo de visitantes con la paciencia para los permisos.

Cuándo ir: De noviembre a marzo, y solo después de organizar los permisos a través de una agencia con sede en Bushehr con al menos un mes de antelación. El acceso puede ser denegado o retrasado sin previo aviso, así que incorpora margen a cualquier itinerario que incluya Kharg.