Kelardasht

Kelardasht occupe une vaste et haute vallée du Mazandaran, cernée par certains des plus hauts sommets de la chaîne de l’Alborz, avec par beau temps une vue dégagée sur les approches nord du mont Damavand. Le fond de la vallée est une mosaïque de vergers et de petits villages reliés par une unique route sinueuse, à une altitude assez élevée pour que l’air se sente nettement plus fin et plus frais que sur la côte caspienne, pourtant à peine une heure de route en contrebas.

Le lac Valasht

Le cœur de la vallée est le lac Valasht, un petit lac glaciaire aux eaux turquoise-vert saisissantes, niché dans un bassin naturel entouré de forêt de pins et de prairies de pâturage. J’avais vu des photos avant d’arriver et supposé un certain enjolivement des couleurs — il s’avère que l’eau est vraiment de cette teinte, un effet minéral dû au calcaire environnant, et elle change sensiblement de ton selon la lumière et l’heure de la journée. Un court sentier fait le tour du lac, et une poignée de maisons de thé simples le long de la rive servent thé et maïs grillé aux familles, iraniennes pour la plupart, qui font le déplacement.

Les villages-vergers

Les villages disséminés à travers la vallée — Kelardasht est en réalité un nom qui chapeaute tout un ensemble d’entre eux — sont construits bas et simplement, entourés de vergers de pommiers et de cerisiers qui, au printemps, se couvrent d’une vague de blanc et de rose. Nous avons passé une nuit dans une maison d’hôtes familiale dans l’un des plus petits villages, où le dîner était fait de tout ce qui était sorti du jardin ce jour-là, et où le fils adolescent de nos hôtes s’est exercé à l’anglais avec nous, avec plus de patience que je n’en méritais vu la lenteur de mes réponses.

Une alternative tranquille à la côte

Ce qui m’a le plus frappé à Kelardasht, c’est à quel point son silence différait de celui de la côte, une heure plus bas. Les villes caspiennes gardent une certaine animation même hors saison — circulation, marchés, la mer elle-même qui fait du bruit. Ici, en altitude, la chose la plus bruyante la plupart des soirs était le vent traversant les vergers et, parfois, des cloches de moutons quelque part sur le versant. C’est le genre d’endroit qui récompense le fait de ne presque rien faire : une promenade autour du lac, un long déjeuner, une sieste l’après-midi dans un hamac tendu entre deux pommiers.

Quand y aller : À la fin du printemps pour la floraison des vergers, ou en septembre pour l’air frais des montagnes et la saison des récoltes dans les villages. La vallée se referme considérablement dès l’arrivée de la neige, typiquement de novembre à mars.