D'exquises demeures Qajar avec jardins intérieurs, et les meilleures distilleries d'eau de rose du monde en fleur chaque mois de mai.
Il y a une qualité de lumière particulière à Kashan en fin d’après-midi — ambrée et dense, comme si le soleil avait été filtré à travers quarante siècles de poussière et de pétales de rose avant de vous atteindre. Elle passe par les moucharabiehs du vieux quartier et tombe en motifs sur les murs en plâtre, et on s’arrête de marcher parce que la géométrie des ombres seule suffit à vous mettre en retard.
Les Demeures du Quartier du Bazar
J’ai passé une matinée à me perdre véritablement entre la rue Alavi et le vieux bazar, ce qui s’est révélé être la meilleure décision que j’aie prise en Iran. Les grandes demeures Qajar de Kashan — Tabatabaei, Borujerdi, Abbasi — sont le genre d’endroits qui vous font reconsidérer ce que le mot “maison” signifie. La maison Borujerdi en particulier m’a complètement déstabilisé : cinq tours à vent s’élevant au-dessus d’une cour centrale, des plafonds peints de motifs denses de grenades et de paons, et un bassin réfléchissant si immobile qu’il semblait peint. Lia est restée longtemps à son bord sans rien dire, ce qui est la façon dont je sais qu’un endroit a agi sur elle.
Ce qui m’a surpris, c’est l’échelle de l’intimité. Ce sont des maisons familiales privées, pas des palais. Les proportions sont humaines — des portes sous lesquelles il faut se baisser, des pièces qui accueillent confortablement une douzaine de personnes — et pourtant chaque surface a reçu toute l’attention de l’artisan. Des muqarnas qui dégouttent des coins du plafond. Des grilles en stuc fines comme de la dentelle. Une porte en bois avec des heurtoirs en laiton de formes différentes pour les hommes et les femmes, afin que la famille à l’intérieur puisse deviner le sexe du visiteur rien qu’au son.
Les Champs de Roses à l’Aube
L’autre obsession de Kashan, ce sont les roses — plus précisément la rose de Damas, récoltée dans les villages de Qamsar et Niasar, à une courte route dans les collines alentour. Au début du mois de mai, les distilleries tournent jour et nuit. Je suis parti avant le lever du soleil et je suis arrivé pour trouver les champs déjà pleins de femmes en chadors à motifs se déplaçant entre les rangées, cueillant les fleurs avant que la chaleur ne les ouvre trop et ne fasse perdre l’huile. La vapeur qui s’échappait des alambics en cuivre de la distillerie portait un parfum si concentré qu’il semblait presque comestible.
Un homme nommé Hassan m’a donné un petit flacon en verre de golab — eau de rose — de la première presse de la saison. Je l’ai encore. Je ne sais pas du tout ce que j’attends pour l’utiliser.
S’orienter
La ville est compacte et se parcourt à pied depuis le quartier du bazar vers l’extérieur. Prendre le petit-déjeuner dans les maisons de thé près de la caravansérail d’Amin al-Dowleh, c’est du thé sucré, du pain frais et de la feta aux noix. Pour le déjeuner, l’ash-e reshteh dans un restaurant familial sur la rue Mohtasham — une soupe épaisse aux nouilles avec des herbes séchées et du kashk — est le genre de plat qui explique une cuisine entière en un seul bol.
Quand y aller : Début mai est le seul moment pour voir la récolte des roses en pleine effervescence — les champs autour de Qamsar sont à leur apogée pendant environ deux semaines. De septembre à novembre, l’air est plus frais et les visiteurs moins nombreux, avec les demeures dans leur moment le plus serein.