Exquisitas mansiones Qajar con jardines de patio interior, y las mejores destilerías de agua de rosas del mundo en flor cada mayo.
Hay una calidad de luz particular en Kashan al caer la tarde — ámbar y densa, como si el sol hubiera sido filtrado a través de cuarenta siglos de polvo y pétalos de rosa antes de alcanzarte. Entra por las celosías del barrio antiguo y cae en patrones sobre las paredes de yeso, y uno deja de caminar porque la geometría de la sombra sola es suficiente para hacerte llegar tarde.
Las Mansiones del Barrio del Bazar
Pasé una mañana perdiéndome completamente entre la calle Alavi y el bazar antiguo, que resultó ser la mejor decisión que tomé en Irán. Las grandes mansiones Qajar de Kashan — Tabatabaei, Borujerdi, Abbasi — son el tipo de lugares que te hacen repensar qué significa la palabra “casa”. La Casa Borujerdi en particular me deshizo: cinco torres de viento elevándose sobre un patio central, techos pintados con motivos densos de granadas y pavos reales, y un estanque reflectante tan quieto que parecía pintado. Lia se quedó al borde de él durante un buen rato sin decir nada, que es como sé que un lugar la ha tocado de verdad.
Lo que me sorprendió fue la escala de la intimidad. Eran casas familiares privadas, no palacios. Las proporciones son humanas — puertas por las que hay que agacharse, habitaciones que caben cómodamente una docena de personas — y sin embargo cada superficie recibió la atención plena del artesano. Muqarnas goteando desde las esquinas del techo. Celosías de estuco finas como encaje. Una puerta de madera con aldabas de bronce con formas distintas para hombres y mujeres, para que la familia de adentro supiera el género del visitante solo por el sonido.
Los Campos de Rosas al Amanecer
La otra obsesión de Kashan son las rosas — en concreto la rosa de Damasco, cosechada en las aldeas de Qamsar y Niasar, a un corto trayecto en coche hacia las colinas circundantes. A principios de mayo, las destilerías trabajan día y noche. Salí antes del amanecer y llegué para encontrar los campos ya llenos de mujeres con chadores estampados moviéndose entre las hileras, recogiendo los capullos antes de que el calor los abra demasiado y se pierda el aceite. El vapor que salía de los alambiques de cobre en la destilería llevaba un aroma tan concentrado que casi parecía comestible.
Un hombre llamado Hassan me dio un pequeño frasco de vidrio de golab — agua de rosas — de la primera prensa de la temporada. Todavía lo tengo. No sé bien para qué lo estoy guardando.
Orientarse
La ciudad es compacta y se puede recorrer a pie desde el distrito del bazar hacia afuera. Desayunar en los salones de té cerca de la caravanera Amin al-Dowleh significa té dulce, pan fresco y queso feta con nueces. Para el almuerzo, el ash-e reshteh en un restaurante familiar en la calle Mohtasham — una sopa espesa de fideos con hierbas secas y kashk — es el tipo de plato que explica una cocina entera en un solo tazón.
Cuando ir: Principios de mayo es el único momento para ver la cosecha de rosas en pleno apogeo — los campos alrededor de Qamsar están en su punto álgido durante aproximadamente dos semanas. De septiembre a noviembre el aire es más fresco y hay menos gente, con las mansiones en su momento más tranquilo.