Mosquée du Vendredi de Yazd

Je n’arrêtais pas de revenir la regarder sous un angle différent, ce qui est étrange à admettre pour un bâtiment que j’avais déjà photographié une douzaine de fois. La Mosquée du Vendredi de Yazd se trouve au bout d’une ruelle étroite de la vieille ville, et on ne la voit pas venir — la ruelle est basse, aux murs de terre, ordinaire — jusqu’à ce que soudain les minarets apparaissent, à plus de quarante mètres de haut, les plus élevés d’Iran, et toute la rue semble reculer pour leur faire de la place.

Une entrée qui récompense l’immobilité

Le portail, ou iwan, date du quatorzième siècle et présente parmi les plus belles mosaïques que j’aie vues dans tout le pays — plus denses et plus géométriquement complexes que les pièces maîtresses d’Ispahan, même si moins célèbres pour cela. Je suis resté longtemps en dessous à ne rien faire d’autre que suivre le motif des yeux, comme on suivrait un morceau de musique, parce qu’il ne se résout vraiment pas en une seule unité répétitive au premier regard. Lia a fait remarquer que le bleu variait subtilement d’une section à l’autre, des carreaux anciens côtoyant des carreaux restaurés, et une fois qu’elle l’a dit, je n’ai plus pu m’empêcher de remarquer les coutures entre six siècles d’entretien.

À l’intérieur, un autre genre de calme

La cour intérieure est plus petite et plus intime que les grandes mosquées d’Ispahan, et cette échelle change l’expérience. Il n’y avait peut-être qu’une douzaine d’autres personnes à l’intérieur lors de ma visite, surtout des hommes du quartier venus pour la prière de l’après-midi, et personne ne m’a prêté la moindre attention. Le mihrab est décoré de la même mosaïque bleu et turquoise dense que l’entrée, et la fraîcheur de la salle de prière après la chaleur du désert dehors avait quelque chose de presque médicinal — des murs épais faisant exactement le travail pour lequel ils avaient été construits il y a huit siècles.

S’y retrouver dans le labyrinthe de la vieille ville

La mosquée se trouve assez profondément dans le dédale de ruelles couvertes de la vieille ville de Yazd pour qu’une carte ne vous mène qu’à mi-chemin ; le dernier tronçon se trouve mieux en suivant d’autres personnes se dirigeant dans la même direction, ou en demandant à quelqu’un aux alentours — un boulanger m’a accompagné pour les deux derniers tournants sans que j’aie eu besoin de demander deux fois. Cette désorientation fait partie du charme. On arrive devant quelque chose de monumental après quinze minutes à se sentir complètement perdu dans un labyrinthe résidentiel de murs en brique de terre crue, ce qui est une bien meilleure façon de découvrir une mosquée du quatorzième siècle que de débarquer en bus de tourisme.

Quand y aller : Tôt le matin ou une heure avant le coucher du soleil, quand la lumière rasante frappe les mosaïques et que la cour est presque vide. Évitez le milieu de journée en été — la pierre retient la chaleur et il y a peu d’ombre dans la cour à ciel ouvert.