Mezquita Jameh de Yazd

Seguía volviendo a mirarla desde un ángulo distinto, lo cual es una cosa extraña de admitir sobre un edificio que ya había fotografiado una docena de veces. La mezquita Jameh de Yazd se encuentra al final de un callejón estrecho en la ciudad vieja, y no la ves venir —el callejón es bajo, de muros de barro, ordinario— hasta que de pronto ahí están los minaretes, a más de cuarenta metros de altura, los más altos de Irán, y toda la calle parece inclinarse hacia atrás para hacerles sitio.

Una entrada que recompensa quedarse quieto

El portal, o iwan, data del siglo XIV y lleva parte del mosaico de azulejos más fino que vi en todo el país —más denso y geométricamente intrincado que las piezas más célebres de Isfahán, aunque menos famoso por ello—. Me quedé debajo un buen rato sin hacer nada más que seguir el patrón con los ojos, de la manera en que uno seguiría una pieza musical, porque genuinamente no se resuelve en una sola unidad repetida a simple vista. Lia señaló que el azul cambia sutilmente entre distintas secciones, azulejos más antiguos junto a otros restaurados, y una vez que lo dijo no pude dejar de notar las costuras entre seis siglos de mantenimiento.

Dentro, un tipo distinto de silencio

El patio interior es más pequeño y más íntimo que las grandes mezquitas de Isfahán, y esa escala cambia la experiencia. Había quizás una docena de otras personas dentro cuando la visité, en su mayoría hombres locales llegando para la oración de la tarde, y nadie me prestó ninguna atención en absoluto. El mihrab está decorado con el mismo denso mosaico azul y turquesa que la entrada, y la frescura del salón de oración tras el calor del desierto fuera se sentía casi medicinal —muros gruesos haciendo exactamente el trabajo para el que fueron construidos hace ochocientos años—.

Encontrarla en el laberinto de la ciudad vieja

La mezquita se encuentra lo bastante adentro en el laberinto de callejones cubiertos de la ciudad vieja de Yazd como para que un mapa solo te lleve hasta la mitad del camino; el último tramo se recorre mejor siguiendo a otras personas que van en la misma dirección, o preguntando a cualquiera cerca —el dueño de una panadería me acompañó los dos últimos giros sin que se lo pidiera dos veces—. Esa desorientación forma parte del atractivo. Se llega a algo monumental tras quince minutos sintiéndose completamente perdido en un laberinto residencial de muros de adobe, que es una mejor manera de encontrarse con una mezquita del siglo XIV que bajarse de un autobús turístico.

Cuándo ir: Temprano por la mañana o una hora antes del atardecer, cuando la luz incide en la azulejería en ángulo bajo y el patio está casi vacío. Evita el mediodía en verano —la piedra retiene el calor y hay poca sombra en el propio patio abierto—.