Gran Bazar de Isfahán

El Bazar-e Bozorg se entra por la puerta Qeysarieh en el extremo norte de la plaza Naqsh-e Jahan, y en treinta segundos baja la temperatura, la luz cambia a haces que caen por pequeñas aberturas del techo, y la grandiosidad de la plaza da paso a algo más íntimo y considerablemente más útil: un mercado que ha estado funcionando de manera continua, de alguna forma, desde la era safávida.

Un mercado vivo, no una pieza de museo

Lo primero que me impactó fue lo poco artificial que se sentía todo. Este no es un bazar turístico disfrazado para visitantes extranjeros —aunque desde luego hay puestos de souvenirs cerca de la entrada—, sigue siendo una cadena de suministro en funcionamiento para la propia Isfahán. Más adentro, pasada la aglomeración inicial de pinturas en miniatura y esmaltados, corredores enteros están dedicados a oficios específicos de la manera en que lo estaban las antiguas calles gremiales de la Europa medieval: un callejón de plateros de cobre, cuyos martillos suenan en ritmos superpuestos que se oyen antes de verse; otro de comerciantes textiles desenrollando piezas de algodón qalamkar estampado a mano, el estampado tradicional isfahaní hecho con sellos de madera tallados a mano y tintes naturales.

Alfombras, paciencia y té

Entré sin ninguna intención de comprar una alfombra y salí habiendo pasado hora y media en una tienda de todos modos, sobre todo porque el dueño, al darse cuenta de que no íbamos a dejarnos apurar hacia nada, sacó té y simplemente empezó a desenrollar alfombras por el placer de mostrarlas —una pieza tribal Qashqai de geometría irregular y casi desafiante, luego una fina pieza de seda de Nain que tardó, según él, más de un año en terminar un solo tejedor—. No compramos la de seda. Sí nos fuimos con un tapete Qashqai más pequeño que ahora está en nuestro apartamento en México, y cada vez que camino sobre él pienso en lo poco que se pareció aquella transacción a una venta y lo mucho que se pareció a una tarde con un maestro paciente.

Lia se separó de mí veinte minutos cerca de la sección de especias y volvió con un pequeño cucurucho de papel con agracejo seco y una historia sobre un tendero que insistió en enseñarle la palabra en farsi para cada especia de su mesa antes de dejarla pagar.

Cuándo ir: Mañanas entre semana para el recorrido más tranquilo y la energía más fresca de los vendedores; el bazar cierra o se vacía considerablemente los viernes por la mañana, el día de descanso islámico.