Bouchehr

Bouchehr n’attire absolument pas l’attention qu’obtiennent Ispahan ou Chiraz, et je comprends pourquoi sur le papier — il lui manque ce monument unique assez photogénique pour une couverture de guide de voyage. Ce qu’elle offre à la place, c’est un Iran véritablement différent : une ville portuaire façonnée pendant des siècles par le commerce avec l’Inde, l’Afrique de l’Est et les États arabes du Golfe, avec une vieille ville et une culture culinaire à l’avenant.

Les façades coloniales de la vieille ville

En traversant le centre historique de Bouchehr, l’architecture m’a pris de court — des balcons en bois élaborés, des claustras sculptés, des portes ouvragées qui rappelaient davantage la côte swahilie ou l’Inde de l’époque coloniale britannique que le reste de l’Iran. C’est l’héritage direct du rôle de Bouchehr comme grand comptoir commercial britannique et indien aux dix-neuvième et début du vingtième siècle, quand des marchands venus de Bombay et de Mascate y ont construit des maisons dans les styles qu’ils avaient apportés avec eux. Beaucoup de bâtiments sont dans un état de délabrement sérieux, étayés ou à moitié effondrés, mais un lent effort de restauration a sauvé certains des plus beaux exemples le long de la rue du vieux bazar.

Une cuisine persane différente

La cuisine de Bouchehr m’a surpris plus que presque toute autre cuisine régionale d’Iran. Les repas misaient beaucoup sur les fruits de mer, le tamarin et un mélange d’épices moulues très relevé que je n’avais rencontré nulle part ailleurs, plus proche dans l’esprit de la cuisine côtière sud-asiatique et est-africaine que de la cuisine aux herbes et au safran du plateau. Un plat appelé meygoo, un ragoût de crevettes au tamarin et aux épices servi sur du riz, a facilement été l’un des meilleurs repas de tout le voyage — Lia m’a fait commander une seconde portion après avoir fini la sienne. La glace au safran de la ville, vendue sur des chariots le long de la corniche le soir, est devenue notre rituel quotidien pendant les trois jours de notre séjour.

La corniche au coucher du soleil

La promenade en front de mer de Bouchehr se remplit chaque soir de familles en balade, d’enfants sur des trottinettes électriques de location, et de vendeurs de maïs grillé et de thé. Nous nous sommes joints au rituel chaque soir, regardant les bateaux de pêche rentrer sous un ciel qui virait à l’orange profond sur le Golfe, et cela m’a donné une meilleure idée de la vie sociale iranienne ordinaire et sans mise en scène qu’aucun monument n’aurait pu le faire.

Quand y aller : De novembre à mars. L’humidité de Bouchehr en été rivalise avec n’importe quel autre point de la côte du Golfe, et la vie de corniche qui fait tout l’intérêt des soirées ici dépend de températures extérieures agréables.