Bushehr

Bushehr no recibe ni de lejos la atención que reciben Isfahán o Shiraz, y entiendo por qué sobre el papel —le falta un único monumento que se fotografíe lo bastante bien para la portada de una guía—. Lo que tiene en su lugar es un Irán genuinamente distinto: una ciudad portuaria moldeada durante siglos por el comercio con India, África Oriental y los estados árabes del Golfo, con un casco antiguo y una cultura gastronómica a la altura.

Las fachadas coloniales del casco antiguo

Caminando por el centro histórico de Bushehr, la arquitectura me tomó por sorpresa —balcones de madera elaborados, celosías talladas y puertas ornamentadas que se parecían más a algo de la costa suajili o de la India colonial británica que al resto de Irán—. Esto es un legado directo del papel de Bushehr como importante puesto comercial británico e indio a lo largo del siglo XIX y principios del XX, cuando comerciantes de Bombay y Mascate construyeron aquí casas en los estilos que trajeron consigo. Muchos de los edificios están en serio estado de deterioro, apuntalados o medio derrumbados, pero un lento esfuerzo de restauración ha salvado algunos de los mejores ejemplos a lo largo de la antigua calle del bazar.

Una cocina persa diferente

La comida bushehrí me sorprendió más que casi cualquier otra cocina regional de Irán. Los platos se apoyaban mucho en marisco, tamarindo y una ardiente mezcla de especias molidas que no había encontrado en otros lugares, más cercana en espíritu a la cocina costera del sur de Asia y África Oriental que a la cocina de hierbas y azafrán de la meseta. Un plato llamado meygoo, un guiso de camarones con tamarindo y especias servido sobre arroz, fue fácilmente una de las mejores comidas de todo el viaje —Lia me hizo pedir una segunda ración después de terminar la suya—. El helado de azafrán de la ciudad, vendido en carritos a lo largo del malecón por la tarde, se convirtió en nuestro ritual nocturno durante los tres días que nos quedamos.

El malecón al atardecer

El paseo marítimo de Bushehr se llena cada tarde de familias caminando, niños en patinetes eléctricos alquilados y vendedores de maíz asado y té. Nos sumamos al ritual cada noche, viendo llegar los barcos de pesca contra un cielo que se volvía naranja intenso sobre el Golfo, y me dio una mejor idea de la vida social iraní ordinaria y sin poses de la que podría haberme dado cualquier monumento aislado.

Cuándo ir: De noviembre a marzo. La humedad de verano en Bushehr rivaliza con cualquier otro lugar de la costa del Golfo, y la vida del malecón que hace que valgan la pena las tardes aquí depende de temperaturas exteriores cómodas.