Aran va Bidgol

Aran va Bidgol se trouve à une vingtaine de minutes au nord de Kashan, assez proche pour ressembler à une banlieue et assez distincte pour être son propre monde — une ville désertique active, bâtie sur le tissage de tapis et le sel, sans rien du vernis que les bus de touristes ont apporté au vieux quartier de Kashan. J’y suis allé sur les conseils de notre hôte de maison d’hôtes, m’attendant à un arrêt rapide, et j’y ai passé la majeure partie d’une journée.

Regarder un tapis se faire

La ville est connue pour ses tapis noués main, et plusieurs ateliers familiaux laissent encore les visiteurs observer le processus — généralement des femmes travaillant à deux ou trois sur un grand métier vertical, nouant des points d’après un patron épinglé au-dessus du cadre, à une vitesse qui m’a fait perdre le fil en quelques secondes. J’ai demandé à la tisseuse d’un atelier combien de temps prend un seul tapis, et elle m’a répondu, par le biais d’une traductrice, qu’un tapis de qualité peut demander la meilleure partie d’une année de travail quotidien. Elle l’a dit sans se plaindre, comme on décrirait un fait météorologique. Les tapis finis vendus dans cet atelier coûtaient une fraction de ce que la même qualité obtiendrait dans une galerie européenne, et j’ai compris, en regardant ses mains, exactement pourquoi cela me semblait injuste.

Le lac salé aux portes de la ville

Aran va Bidgol donne aussi son nom au bassin du lac Namak, qui s’étend vers le nord en direction de Maranjab, et il n’est pas nécessaire de partir en excursion dans le désert pour en atteindre le bord — un court trajet en taxi depuis le centre-ville mène à un point de vue où commence la croûte de sel, blanche et géométrique, craquelée en plaques de la taille de tables à manger. Les habitants viennent ici le soir simplement pour marcher dessus, comme ailleurs on irait à la plage.

Nous avons dîné dans un petit restaurant près de la place principale — kebab grillé et une assiette de tomates séchées au soleil dont le patron a insisté, à juste titre, qu’elles étaient meilleures que tout ce qu’on trouverait à Kashan. C’est le genre de ville pour laquelle personne ne planifie un voyage, et exactement le genre que j’ai appris à faire confiance.

Quand y aller : D’octobre à avril, en évitant la chaleur féroce de l’été qui s’installe sur cette portion du Kavir. La fin d’après-midi est idéale pour le lac salé, quand la lumière devient basse et dorée.