Aran va Bidgol

Aran va Bidgol está a unos veinte minutos al norte de Kashan, lo bastante cerca como para sentirse un suburbio y lo bastante distinto como para ser su propio mundo —un pueblo desértico en funcionamiento construido sobre el tejido de alfombras y la sal, sin nada del pulido que los autobuses turísticos han traído al casco antiguo de Kashan—. Fui por un consejo de nuestro anfitrión de la pensión, esperando una parada rápida, y me quedé casi todo el día.

Ver cómo se hace una alfombra

El pueblo es conocido por sus alfombras anudadas a mano, y varios talleres familiares todavía dejan a los visitantes observar el proceso —normalmente mujeres trabajando de dos en dos o de tres en tres en un gran telar vertical, anudando según un patrón fijado sobre el marco, a una velocidad que hizo que mis ojos perdieran el hilo en segundos—. Le pregunté a la tejedora de un taller cuánto tarda una sola alfombra y me dijo, a través de un traductor, que una fina puede llevar casi un año entero de trabajo diario. Lo dijo sin quejarse, como quien describe un hecho del clima. Las alfombras terminadas que se vendían en ese taller costaban una fracción de lo que la misma calidad conseguiría en una galería europea, y entendí, viendo sus manos, exactamente por qué eso se sentía mal.

El lago salado en el límite del pueblo

Aran va Bidgol también da nombre a la cuenca del lago Namak, que se extiende hacia el norte en dirección a Maranjab, y no hace falta una excursión al desierto para llegar hasta su borde —un breve trayecto en taxi desde el centro del pueblo te lleva a un mirador donde empieza la costra de sal, blanca y geométrica, agrietada en placas del tamaño de mesas de comedor—. Los locales vienen aquí al atardecer simplemente a caminar sobre ella, de la misma manera que en otros lugares la gente va a la playa.

Cenamos en un pequeño local fuera de la plaza principal —kebab a la parrilla y un plato de tomates secados al sol que el dueño insistió, con razón, en que eran mejores que cualquier cosa que fuéramos a encontrar de vuelta en Kashan—. Es el tipo de pueblo en torno al que nadie planea un viaje, y exactamente el tipo en el que he aprendido a confiar.

Cuándo ir: De octubre a abril, evitando el feroz calor de verano que se instala en este tramo del Kavir. Última hora de la tarde es lo mejor para la llanura de sal, cuando la luz se vuelve baja y dorada.