Bangalore

Tout le monde m’a parlé de Bangalore avant mon arrivée, et chacun voulait dire quelque chose de différent — un ami pensait à la bière artisanale, un ancien collègue pensait à la circulation, mon cousin qui travaille dans la tech pensait aux campus qui semblent avoir été transportés directement de Californie. Les trois avaient raison, ce qui constitue en soi toute l’histoire de la ville. J’ai atterri à Kempegowda en m’attendant à un hub tech et j’ai trouvé quelque chose de plus étrange : une ville-jardin progressivement recouverte de béton par son propre succès, se battant encore pour garder son identité sous le poids de tout ce qu’elle a construit.

Lalbagh Botanical Garden est l’endroit où cette Bangalore plus ancienne survit le mieux intacte. J’y suis allé tôt un dimanche et j’ai trouvé les allées déjà pleines de joggeurs, de couples âgés faisant de lents tours en survêtements assortis, et une serre inspirée du Crystal Palace de Londres accueillant un salon des fleurs organisé deux fois par an depuis les années 1970. Le jardin fut aménagé sous Hyder Ali et agrandi par les Britanniques, et les vieux arbres à pluie qui bordent ses allées sont si larges que quatre personnes ne peuvent pas se donner la main autour du tronc. Debout sous l’un d’eux, avec l’affleurement granitique vieux de 3000 ans connu sous le nom de Lalbagh Rock tout près, j’ai compris pourquoi les habitants appellent encore cet endroit la Ville-Jardin, même si le surnom est devenu moitié nostalgique, moitié ironique.

La circulation, c’est un peu tout l’intérêt

Cubbon Park, plus proche de l’ancienne zone du cantonnement, est plus petit et plus fréquenté — des employés de bureau mangeant leur déjeuner à l’ombre des flamboyants pendant leur pause, la façade gothique rouge de la Haute Cour visible à travers la végétation à une extrémité. Mais pour vraiment comprendre Bangalore, il faut s’asseoir dans sa circulation, ce que j’ai fait, pendant quatre-vingt-dix minutes, dans une Ola entre Koramangala et Whitefield, à regarder défiler les campus tech d’entreprises dont je reconnaissais les logos, derrière des grilles avec sécurité privée et navettes. Le corridor informatique est immense et largement autosuffisant — cantines, salles de sport, parfois des appartements, construits pour que les employés n’aient presque jamais besoin de sortir dans la ville. C’est la preuve la plus visible de ce qui a transformé une station de colline coloniale en Silicon Valley indienne, et aussi la preuve la plus visible de ce que cette transformation a coûté aux routes de la ville.

Des pubs et une ville qui boit différemment

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la culture de la bière. Bangalore compte plus de microbrasseries par habitant que n’importe où ailleurs en Inde, un héritage de lois d’État plus souples sur l’alcool et d’une population active jeune, bien payée, avec du revenu disponible et de longues heures de travail dont il faut décompresser. J’ai passé une soirée dans un brewpub d’Indiranagar avec une tablée d’ingénieurs en informatique qui ont commandé une dégustation de six bières et débattu des variétés de houblon avec le sérieux que d’autres villes indiennes réservent au cricket. On se serait cru dans un autre pays que les villes-temples du Tamil Nadu, trois cents kilomètres plus au sud, et à certains égards c’en est un — Bangalore a toujours regardé le reste de l’Inde d’un œil un peu de côté, cosmopolite et légèrement à part.

Quand y aller : d’octobre à février, quand l’altitude de Bangalore lui donne le climat le plus doux de toutes les grandes villes indiennes — des soirées vraiment agréables, rarement au-dessus de 28°C. Évitez si possible les heures de pointe embouteillées, de 9h à 11h et de 18h à 20h.