Bangalore

Todo el mundo me habló de Bangalore antes de llegar, y cada uno se refería a algo distinto: un amigo hablaba de la cerveza artesanal, un antiguo compañero de trabajo del tráfico, mi primo que trabaja en tecnología de los campus que parecen traídos en avión directamente desde California. Los tres tenían razón, y eso en sí mismo ya cuenta la historia de la ciudad. Aterricé en Kempegowda esperando un centro tecnológico y me encontré con algo más extraño: una ciudad jardín que ha ido siendo pavimentada poco a poco por su propio éxito, y que todavía lucha por conservar su identidad bajo el peso de todo lo que ha construido.

El Jardín Botánico de Lalbagh es donde esa Bangalore más antigua sobrevive casi intacta. Fui temprano un domingo y encontré los senderos ya llenos de corredores, parejas mayores dando vueltas lentas en chándales a juego, y un invernadero inspirado en el Crystal Palace de Londres que acoge una exposición floral que se celebra dos veces al año desde los años setenta. El jardín fue trazado bajo Hyder Ali y ampliado por los británicos, y los viejos árboles de lluvia que bordean sus avenidas son tan anchos que cuatro personas no pueden rodear el tronco cogidas de la mano. De pie bajo uno de ellos, con el afloramiento granítico de tres mil años conocido como Lalbagh Rock cerca, entendí por qué los lugareños siguen llamando a esto la Ciudad Jardín, aunque el apodo se haya vuelto mitad nostálgico, mitad irónico.

El tráfico es, en cierto modo, el verdadero atractivo

Cubbon Park, más cerca de la antigua zona del cantón, es más pequeño y más concurrido: oficinistas comiendo su almuerzo bajo la sombra de los gulmohares durante el descanso, la fachada gótica roja del Tribunal Superior visible entre la vegetación en un extremo. Pero para entender de verdad Bangalore hay que sentarse en su tráfico, cosa que hice, durante noventa minutos, en un Ola desde Koramangala hasta Whitefield, viendo pasar tras las verjas con seguridad privada y autobuses lanzadera los campus tecnológicos de empresas cuyos logotipos reconocía. El corredor tecnológico es enorme y en buena parte autosuficiente: cafeterías, gimnasios, a veces apartamentos, construidos para que los empleados apenas necesiten salir a la ciudad. Es la prueba más visible de lo que convirtió una estación de montaña colonial en el Silicon Valley de la India, y también la prueba más visible de lo que esa transformación le costó a las carreteras de la ciudad.

Cervecerías y una ciudad que bebe de otra manera

Lo que más me sorprendió fue la cultura de la bebida. Bangalore tiene más microcervecerías per cápita que cualquier otro lugar de la India, herencia de unas leyes estatales sobre el alcohol más laxas y de una fuerza laboral joven, bien pagada, con renta disponible y largas jornadas de las que desconectar. Pasé una tarde en un brewpub de Indiranagar con una mesa de ingenieros de software que pidieron una cata de seis cervezas y discutieron sobre variedades de lúpulo con la misma seriedad que otras ciudades indias reservan para el críquet. Se sentía como un país distinto de los pueblos con templos de Tamil Nadu, trescientos kilómetros al sur, y en cierto modo lo es: Bangalore siempre ha mirado un poco de reojo al resto de la India, cosmopolita y algo aparte.

Cuándo ir: de octubre a febrero, cuando la altitud de Bangalore le da el clima más suave de cualquier gran ciudad india: tardes genuinamente agradables, rara vez por encima de los 28°C. Evita las horas punta de tráfico si puedes, de 9 a 11h y de 18 a 20h.