Plover Cove
"Il m'a fallu une heure de marche pour réaliser que l'étendue bleue et plate à côté du sentier n'était pas du tout la mer, et ce fait a en quelque sorte réorganisé ma façon de penser tout le territoire."
Un réservoir créé en endiguant la mer elle-même, ceinturé par l'un des sentiers de randonnée côtiers les plus longs et les moins fréquentés de Hong Kong.
Le réservoir de Plover Cove est, sur le papier, une prouesse de génie civil — Hong Kong a endigué l’embouchure d’une véritable baie marine dans les années 1960 et pompé l’eau de mer pour la remplacer par de l’eau douce, ce qui était à l’époque le plus grand projet de ce genre au monde. En pratique, en marchant sur le sentier de campagne qui l’entoure, rien de cette histoire ne s’impose immédiatement. Ce qui s’impose, c’est qu’on se trouve sur un chemin côtier des Nouveaux Territoires, encadré par des collines vertes d’un côté et une immense étendue d’eau immobile de l’autre, et il faut un moment pour saisir que l’eau est d’un calme qui n’est pas celui de la mer.
Lia et moi sommes venus ici sur la recommandation du même ami qui nous avait envoyés à Sai Kung, en prenant un minibus depuis la station de Tai Po Market vers Bride’s Pool et en rejoignant de là le Plover Cove Country Trail. La boucle complète autour du réservoir est longue — plus de vingt kilomètres si on fait l’intégralité — et nous en avons fait un tronçon plus court, peut-être six kilomètres aller-retour, le long d’une section qui longe l’ancienne côte d’assez près pour croiser des villages hakka abandonnés relogés lors de la construction du barrage.
Ces villages sont la partie qui m’est restée. Lai Chi Wo, plus loin sur le même réseau de sentiers, en est le plus complet — un village hakka fortifié en grande partie abandonné dans les années 1980 quand les résidents ont déménagé en ville ou émigré, aujourd’hui lentement restauré par des groupes de conservation et un petit filet de familles revenantes. Nous ne sommes pas allés jusque-là, mais même les structures plus petites et à moitié effondrées que nous avons croisées sur notre marche plus courte avaient cette qualité de temps figé, toits effondrés, encadrements de porte encore debout, végétation cheminant patiemment à travers ce qui fut la cuisine de quelqu’un.
Le barrage lui-même, une fois qu’on l’atteint, est étrangement émouvant d’une façon que je n’attendais pas d’une structure d’ingénierie — un long mur droit retenant une baie entièrement noyée, avec le nouveau lac d’eau douce d’un côté et, si on grimpe au bon point de vue, un aperçu de la mer ouverte juste au-delà de l’autre côté. Bride’s Pool, la cascade près du départ du sentier, attire sa propre foule d’excursionnistes d’un jour et mérite le court détour, mais le sentier du réservoir lui-même, même dans sa version partielle, est l’une des marches les plus vides et les plus gratifiantes que j’aie faites où que ce soit dans les Nouveaux Territoires.
Quand y aller : D’octobre à avril pour des conditions de randonnée plus fraîches. Le sentier offre peu d’ombre dans les sections exposées, ce qui rend la marche estivale inconfortable et parfois risquée lors des alertes canicule. Les matinées de semaine gardent le départ du sentier près de Bride’s Pool quasiment vide.