Po Toi

Po Toi se trouve à l’extrémité méridionale des eaux de Hong Kong, plus proche de l’océan ouvert que de tout ce qui ressemble à une ville, et l’horaire limité des ferries depuis Aberdeen ou Stanley — une poignée de traversées par jour, moins encore en semaine — fait que la plupart des gens qui prennent la peine de venir y consacrent une journée entière plutôt qu’une visite précipitée. J’y suis allé un dimanche précisément parce que la fréquence des ferries double, et même là, l’île absorbait les visiteurs sans jamais sembler bondée ; il y a ici un sentiment authentique d’avoir atteint le bord de quelque chose.

Le principal attrait de l’île est sa collection de formations rocheuses naturellement sculptées, usées au fil des siècles par le vent et les embruns en formes portant des noms comme la Falaise du Palmier et le Rocher de Bouddha, appréciées au mieux en suivant le sentier côtier qui fait le tour d’une grande partie du rivage sud. Ce n’est pas une marche difficile, mais l’exposition au soleil et au vent ici est considérable, et j’étais content d’avoir le chapeau que j’avais failli laisser à l’hôtel. Les vues depuis le sentier — rien d’autre que la mer de Chine méridionale ouverte dans presque toutes les directions, l’occasionnel porte-conteneurs à l’horizon rappelant qu’on est toujours dans les eaux de Hong Kong — ont une échelle et un vide que nulle part ailleurs dans le territoire n’égale tout à fait.

Le minuscule hameau près du débarcadère abrite peut-être quelques dizaines de résidents permanents et un petit groupe de restaurants de fruits de mer qui se sont constitué une véritable clientèle parmi les habitants de l’île de Hong Kong prêts à faire le trajet en bateau spécifiquement pour y manger. L’ormeau et les crevettes ivres, trempées vivantes dans du vin chinois juste avant la cuisson, sont les plats pour lesquels on vient, et j’ai compris pourquoi dès la première bouchée — il y a une douceur saumâtre, presque florale, dans des fruits de mer aussi frais qu’aucune bonne technique en ville ne parvient tout à fait à reproduire.

Quand y aller : Le week-end pour un horaire de ferry plus fréquent, idéalement en automne quand la marche côtière est agréable plutôt qu’éprouvante. Vérifiez soigneusement les horaires de traversée avant d’y aller — manquer le dernier bateau retour signifie une nuitée imprévue et plutôt sommaire sur une île avec très peu de lits.