Kat Hing Wai

Kat Hing Wai est un village fortifié à Kam Tin, dans les Nouveaux Territoires de l’ouest, et c’est l’un des derniers endroits à Hong Kong où l’on peut s’approcher d’un mur défensif construit par une seule lignée familiale dans les années 1400 et y trouver des gens qui vivent encore derrière, à la manière voulue par leurs ancêtres. Le clan Tang — la même famille à l’origine du sentier de Ping Shan tout proche — a construit le mur en protection contre les pirates et les clans rivaux, et l’agencement a à peine changé : une douve rectangulaire, aujourd’hui essentiellement à sec, entourant d’épais murs en brique avec une unique porte étroite comme seul accès.

J’y suis allé avec Lia un dimanche tranquille, prenant un minibus vert depuis Yuen Long qui nous a déposés plus ou moins à l’entrée. La porte elle-même a une petite histoire lourde de sens — la porte en fer d’origine a été confisquée par les forces coloniales britanniques pendant l’occupation des Nouveaux Territoires en 1899 et n’a été rendue que des décennies plus tard après des pétitions locales, et il y a une plaque près de l’entrée qui raconte l’histoire avec une retenue qui sous-estime clairement à quel point cela compte encore pour le village.

À l’intérieur, le village est une unique ruelle étroite qui court sur toute la longueur de l’enceinte, bordée de petites maisons, de quelques sanctuaires, et de résidents âgés qui se sont visiblement faits à l’idée des visiteurs de passage en échange d’une donation symbolique, généralement quelques dollars, pour prendre des photos. Ça semblait moins mis en scène que ce à quoi je m’étais préparé. Du linge séchait entre les bâtiments, la radio de quelqu’un jouait de l’opéra cantonais depuis une porte ouverte, et une femme vendant de petits bibelots et des cartes postales depuis une table pliante a à peine levé les yeux à notre passage. Ce n’est pas une reconstitution. Des gens vivent ici, et le mur qui tenait autrefois les pirates à distance tient aujourd’hui surtout le bruit de la circulation à l’écart.

Toute la visite prend peut-être vingt minutes si on la traverse tout droit, ce qui fait partie de ce qui la rend efficace comme étape plutôt que comme destination en soi — Kam Tin compte d’autres villages fortifiés à proximité (Shui Tau Tsuen en regroupe plusieurs, encore moins visités) si on veut en faire un après-midi complet, et la zone est à courte distance à la fois du sentier de Ping Shan et de la ligne KCR qui ramène vers la ville. Ce qui m’est resté après coup, honnêtement, ce n’est pas le mur ni la porte, mais l’aspect ordinaire de tout ça — un village fortifié vieux de cinq cents ans vaquant à un dimanche parfaitement banal.

Quand y aller : N’importe quel moment de l’année convient puisque la visite est brève et se déroule surtout dans une ruelle couverte, mais les mois plus frais (d’octobre à mars) rendent la combinaison minibus-et-marche plus agréable. Allez-y en semaine si vous voulez la ruelle presque vide.