Big Wave Bay

J’avais lu que Big Wave Bay avait du surf et j’ai supposé que c’était une de ces affirmations exagérées pour la brochure — une petite ondulation que quelqu’un a un jour appelée une vague. Ce n’est pas le cas. Sur une bonne houle, généralement générée par un typhon tournant quelque part au large en mer de Chine méridionale, la baie produit de vraies vagues, surfables, et il existe une communauté bien réelle de surfeurs hongkongais qui traitent cette crique modeste à la pointe sud-est de l’île avec une dévotion totale. J’y suis allé avec Lia sur un coup de tête après qu’un ami à Shek O nous ait parlé de la cabane de location de planches, et aucun de nous deux n’avait surfé depuis des années. Ça n’a pas eu d’importance. L’instructrice, une femme qui avait manifestement passé toute sa vie sur ce bout de côte, nous a fait tenir debout tous les deux en une heure, plus ou moins, dans la définition la plus large possible de « tenir debout ».

La plage elle-même est petite et un peu brute comparée aux étendues bien entretenues plus à l’ouest — ce n’est pas Repulse Bay avec ses tours de surveillance et ses kiosques à glaces alignés comme dans une brochure de resort. Big Wave Bay a l’air vécue, dans le meilleur sens du terme. Les vestiaires sont basiques, les échoppes vendent des nouilles instantanées et de la bière fraîche plutôt que quoi que ce soit de photogénique, et la foule penche fortement vers les Hongkongais locaux plutôt que les touristes, ce qui a donné à toute l’après-midi une texture différente du reste du sud de l’île. Il y a aussi une petite collection de gravures rupestres de l’âge du bronze sur les rochers à l’extrémité nord de la plage, des spirales géométriques taillées dans la pierre que personne n’a définitivement expliquées, ce qui est une chose étrange à découvrir entre deux sessions de surf.

Ce qui m’a vraiment marqué, honnêtement, c’est la marche pour y arriver. La route du village depuis Shek O contourne un promontoire dense en banians avant que la baie ne s’ouvre en contrebas, et le premier aperçu de l’eau — ce turquoise si particulier que Hong Kong garde caché derrière sa réputation de skyline — a rendu tout le détour valable avant même que j’aie touché le sable. Lia a voulu rester pour le coucher du soleil et je n’ai pas discuté. Les vagues se calment à mesure que la lumière devient dorée, et les surfeurs encore à l’eau deviennent des silhouettes contre un ciel qui fait rarement l’effort de faire ça au-dessus de Victoria Harbour.

Quand y aller : De septembre à novembre, c’est la saison de surf idéale, quand les queues des typhons du Pacifique poussent une houle fiable sans que la tempête elle-même touche terre. Les week-ends d’été sont plutôt pour nager et bronzer que pour surfer sérieusement, et la plage devient vraiment bondée d’excursionnistes venus de Shau Kei Wan. Vérifiez les prévisions de houle avant d’y aller si surfer est vraiment le but.