Big Wave Bay

Había leído que Big Wave Bay tenía surf y supuse que era una de esas afirmaciones que se exageran para el folleto turístico — un pequeño oleaje que alguien un día decidió llamar ola. No es el caso. Con un buen swell, normalmente generado por un tifón girando en algún punto del mar de la China Meridional, la bahía recibe olas reales, surfeables, y existe una comunidad genuina de surfistas de Hong Kong que trata esta modesta cala en la punta sureste de la isla con total devoción. Fui con Lia por capricho, después de que un amigo en Shek O mencionara la caseta de alquiler de tablas, y ninguno de los dos había surfeado en años. No importó. La instructora, una mujer que claramente había pasado toda su vida en este tramo de costa, nos tuvo a los dos de pie en una hora, más o menos, en la definición más laxa posible de “de pie”.

La playa en sí es pequeña y un poco tosca en los bordes comparada con los tramos más cuidados más al oeste — esto no es Repulse Bay con sus torres de socorristas y sus quioscos de helados alineados como un folleto de resort. Big Wave Bay se siente usada, en el mejor sentido. Los vestuarios son básicos, los puestos de comida venden fideos instantáneos y cerveza fría en lugar de algo fotogénico, y el público es mayoritariamente local en lugar de turista, lo cual le dio a toda la tarde una textura distinta a la del resto del lado sur. También hay una pequeña colección de grabados rupestres de la Edad de Bronce en las rocas del extremo norte de la playa, espirales geométricas talladas en la piedra que nadie ha explicado de forma definitiva, algo curioso con lo que uno se topa entre sesiones de surf.

Lo que de verdad me conquistó, sinceramente, fue el camino de entrada. La carretera del pueblo desde Shek O rodea un promontorio poblado de baniano antes de que la bahía se abra abajo, y el primer vistazo del agua — ese turquesa específico que Hong Kong mantiene oculto tras su reputación de perfil urbano — hizo que todo el desvío valiera la pena antes incluso de tocar la arena. Lia quiso quedarse para el atardecer y no discutí. Las olas se calman a medida que la luz se vuelve dorada, y los surfistas que siguen en el agua se convierten en siluetas contra un cielo que hace algo que rara vez se molesta en hacer sobre el puerto Victoria.

Cuándo ir: De septiembre a noviembre es la temporada alta de surf, cuando las colas de los tifones del Pacífico empujan un swell fiable sin que la tormenta misma toque tierra. Los fines de semana de verano son para nadar y tomar el sol más que para surfear en serio, y la playa se llena de verdad de excursionistas de un día desde Shau Kei Wan. Consulta el pronóstico de swell antes de ir si el objetivo real es surfear.