Parc des Sept Étoiles

Le Parc des Sept Étoiles — Qixing Gongyuan — tire son nom de la disposition de ses sept pics karstiques, qui sont censés refléter le motif de la Grande Ourse vus d’en haut. Je n’ai pas pu vérifier cela depuis le niveau du sol, mais les pics sont impressionnants quelle que soit leur correspondance céleste : des tours de calcaire acérées, densément boisées, s’élevant d’un terrain relativement plat, la même géologie que la campagne au sud mais rencontrée ici au milieu d’une ville, entourée d’allées de jogging et de couples retraités jouant aux cartes.

Je suis arrivé tôt, juste après sept heures, ce qui est le bon moment pour un parc urbain chinois. La culture matinale ici est une révélation si vous êtes habitué aux parcs comme lieux de loisir passif. À sept heures et quart j’avais croisé un groupe de femmes faisant de la danse avec des éventails synchronisée dans une clairière, un vieil homme pratiquant la calligraphie sur du béton avec un pinceau trempé dans l’eau — les caractères apparaissant dans l’obscurité humide puis s’évaporant sous le soleil du matin —, un couple retraité jouant d’un erhu à deux cordes face à face sous un banian, et environ quarante personnes faisant diverses formes de tai-chi à des vitesses variables. Le parc fonctionne comme salon pour les quartiers environnants, ce à quoi servent les parcs, et Guilin l’a compris.

Le parc contient la Grotte des Sept Étoiles — Qixing Yan — qui est l’un des plus grands systèmes de grottes de Guilin et a été visitée et inscrite par des poètes et des fonctionnaires depuis la dynastie Tang. Les inscriptions sont la partie remarquable : plus de 200 d’entre elles, gravées dans les parois de la grotte sur quatorze siècles, allant de distiques louant le paysage à la notation pratique de visites administratives. Certaines sont signées de noms reconnaissables dans le canon classique. D’autres sont anonymes. Me tenir devant une inscription du VIIe siècle dans une grotte éclairée par des lumières LED modernes, lisant la description par un poète de la dynastie Tang des mêmes stalactites que je regardais, a produit un type particulier de vertige temporel que je n’ai éprouvé nulle part ailleurs.

La Colline du Chameau — Tuofeng — est le pic le plus photographié du parc, nommé pour son profil à double bosse et le plus beau quand il se reflète dans l’étang en dessous. Le matin, avant l’arrivée des groupes en excursion, le reflet est assez net pour être confondu avec la réalité. Je suis resté longtemps sur le pont au-dessus de l’étang à essayer de déterminer quelle version de l’image était la plus réelle et j’ai conclu que les deux l’étaient également, ce qui est soit une perspicacité philosophique soit le signe que je n’avais pas assez dormi.

Le parc contient également un petit zoo que j’ai traversé plus rapidement que prévu quand j’ai vu les conditions, et une section de ce qui reste de l’ancienne muraille qui enfermait autrefois Guilin. Les fragments de muraille sont discrets — pierre rugueuse, partiellement reconstruite, sans la grandeur de Xi’an ou Pékin — mais ils contextualisent le parc dans l’histoire plus longue de la ville. Guilin fut une ville garnison et capitale provinciale pendant des siècles ; le parc occupe un terrain qui a été utilisé, valorisé et inscrit de sens aussi longtemps que la ville a existé.

Quand y aller : Venez tôt le matin, n’importe quel jour de la semaine. Le parc est à son meilleur entre sept et neuf heures, quand les routines matinales locales battent leur plein et que les groupes en excursion ne sont pas encore arrivés. Les matins de semaine sont particulièrement calmes. Le parc est ouvert toute l’année ; en hiver les arbres dénudés révèlent les pics karstiques plus clairement contre le ciel, ce qui a sa propre beauté austère. Évitez le zoo.