Île de Meizhou

Le ferry depuis Putian prend vingt-cinq minutes et l’île s’annonce avant d’arriver : la statue de Mazu, cent quatre mètres de haut, blanche contre le flanc de granit, visible depuis le continent par temps clair et visible depuis la mer bien avant que l’île elle-même ne se résolve en autre chose qu’une forme à l’horizon. Elle se tient debout avec une main levée vers l’eau qu’elle protège, et chaque bateau de pêche qui est passé notre ferry semblait porter une certaine reconnaissance d’elle — un éclat de rouge dans la décoration de la proue, un bâton d’encens dans un support au-dessus du gouvernail.

L’île de Meizhou est petite — environ quinze kilomètres carrés — et presque entièrement organisée autour du fait qu’elle est le lieu de naissance de Lin Mo, fille d’un pêcheur née ici en 960 CE et morte à vingt-huit ans, qui a été déifiée après sa mort en tant que Mazu, la déesse de la mer. Au cours des siècles suivants son culte s’est répandu le long de tous les rivages où se sont installés les Fujiannais et d’autres personnes de langue minnan : Taïwan, l’Asie du Sud-Est, les communautés chinoises de l’étranger de San Francisco, Yokohama et Penang. Le Centre culturel Mazu estime que plus de cent millions de personnes dans le monde se considèrent comme ses dévotes. Le temple mère sur l’île de Meizhou est là où tout remonte, et le poids de cette histoire est présent dès l’instant où l’on franchit la porte de la première cour et que la fumée d’encens vous enveloppe.

Le complexe du temple lui-même est stratifié — les structures originales de la dynastie Song au cœur, agrandies au fil des siècles, reconstruites après des dommages historiques, entourées maintenant de nouvelles salles et pavillons qui accueillent l’ampleur du pèlerinage moderne. Les jours ordinaires le temple est suffisamment animé ; à l’anniversaire de Mazu (le vingt-troisième jour du troisième mois lunaire) l’île reçoit des centaines de milliers de pèlerins du monde sinophone entier, et les traversées en bateau depuis Putian fonctionnent continuellement tout au long de la nuit. Je suis venu un mardi ordinaire d’octobre et même alors la cour devant la salle principale était épaisse de fumée d’encens et le son de la musique traditionnelle dérivait de quelque part dans le complexe intérieur.

Ce que je n’avais pas prévu, c’est combien le reste de l’île au-delà du temple récompensait la marche. Le littoral de granit sur le côté oriental est découpé en une série de caps et de petites criques où le rocher a été façonné par le vent et l’eau salée en formations que les locaux ont nommées — un rocher particulier qui ressemble à un tigre accroupi, une arche naturelle à travers laquelle on peut voir la mer. Les sentiers entre eux ne sont pas asphaltés et le vent du détroit de Taïwan arrive assez fort pour que les parcourir soit une expérience physique. Quelques villages de pêcheurs sur l’extrémité sud de l’île ne se sont pas complètement convertis à l’économie de pèlerinage : de vieilles femmes raccommodent des filets sur le pas de leurs portes, des chapelets de calmars séchés pendent entre les bâtiments, et l’odeur de la mer et des hangars de traitement de la prise du jour donne au village une honnête salinité que le complexe du temple, malgré toute sa puissance, n’a pas.

La nourriture sur l’île est principalement des fruits de mer, pêchés dans le même détroit que Mazu est censée calmer dans l’intérêt des pêcheurs — une boucle de rétroaction théologique que j’ai trouvée agréablement cohérente. Des couteaux à la vapeur avec de l’ail et des vermicelles, des huîtres grillées au charbon de bois jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent, une soupe à base de moules locales et de moutarde marinée qui m’a été servie dans une cuisine de village de pêcheurs par une femme qui m’a demandé, à travers une combinaison de gestes et la grammaire universelle de pointer les choses, si j’aimais la nourriture épicée. J’ai dit oui. Je le pensais. Elle a souri avec la satisfaction particulière de quelqu’un qui a fait cette évaluation correctement et a procédé sur cette base.

Quand y aller : D’octobre à décembre pour des visites sans foules et des températures douces. Éviter la période autour de l’anniversaire de Mazu au troisième mois lunaire (généralement avril ou mai) sauf si on veut spécifiquement vivre l’immense rassemblement de pèlerinage — enrichissant mais chaotique. Les visites en semaine tout au long de l’année signifient significativement moins de groupes touristiques au temple.