Buoux

Buoux n’est pas vraiment un village, plutôt un semis de fermes dans un pli du Luberon, et je ne l’ai découvert que parce qu’un grimpeur rencontré à Lourmarin n’arrêtait pas de parler des falaises. Pas de place, pas d’église qui vaille l’arrêt, à peine un bar — ce qu’il y a en revanche, c’est la vallée de l’Aiguebrun, creusée profond et verte entre deux plateaux calcaires, et un fort perché sur un éperon rocheux au-dessus, apparemment convoité depuis que les Ligures l’ont fortifié bien avant l’arrivée des Romains.

Un fort qui a changé de mains plus souvent que la maison d’à côté

Le Fort de Buoux occupe une crête calcaire étroite avec des à-pics de part et d’autre, une place forte naturelle que les Romains, puis les seigneurs médiévaux, puis les équipes de démolition du cardinal Richelieu se sont tour à tour disputée. Richelieu l’a fait démanteler au XVIIe siècle pour l’empêcher d’abriter les rebelles protestants pendant les guerres de Religion, et ce qui en reste aujourd’hui est une ruine authentiquement troublante — des silos taillés directement dans la roche pour le stockage du grain, un escalier creusé à même la paroi que les habitants appellent l’escalier des Ligures, et des pans de muraille qui s’arrêtent net au bord du vide sans rien pour vous retenir. Nous l’avons parcouru lentement, tous les deux et personne d’autre, ce qui n’est pas une phrase qu’on écrit souvent à propos d’un site emblématique du Luberon en été.

La vallée que les grimpeurs connaissaient déjà

Sous le fort, la vallée de l’Aiguebrun et les falaises autour de Buoux forment l’un des sites d’escalade les plus réputés de France, hérissé de voies équipées de tous niveaux qui attirent des grimpeurs venus bien au-delà de la Provence. Nous ne grimpons pas, mais nous avons passé une heure au pied des parois à regarder des gens se frayer un chemin sur des faces qui, depuis où nous étions, paraissaient parfaitement lisses, et le contraste entre le silence du fort abandonné et la concentration tranquille des grimpeurs en contrebas semblait étrangement en écho — les deux étaient des gens s’éprouvant contre la même roche, pour des raisons très différentes, à des siècles d’écart. La descente à travers les chênaies le long du fond de la vallée, avec l’Aiguebrun réduit à un filet d’eau en juillet, fut l’heure la plus paisible que nous ayons passée dans tout le Luberon.

Quand y aller : Le printemps et l’automne pour la randonnée, quand la crête exposée du fort n’est pas écrasante de chaleur ; les grimpeurs préfèrent les mêmes intersaisons, même si les voies restent à l’ombre assez longtemps pour être praticables une bonne partie de l’été aussi.