Granville

Granville se divise proprement en deux, et il m’a fallu une journée pour cesser de considérer ça comme un défaut. Il y a la ville basse, un port de pêche et de ferries avec tout le désordre pratique que ça suppose, puis il y a la Haute Ville, sur son propre promontoire rocheux, fortifiée et fermée comme la forteresse qu’elle fut, qui surplombe la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’aux îles Chausey par temps clair. Les habitants l’appellent « le Monaco du Nord », un surnom que j’ai trouvé charmant pendant environ une minute, avant de me rappeler qu’on se tenait dans un vent de Manche cinglant, en polaire, sans rien de commun avec la Riviera à part le même instinct de bâtir quelque part de spectaculaire et de défendable.

Marcher sur les remparts que Dior a foulés

La Haute Ville a été fortifiée par les Anglais dans les années 1440 pendant la guerre de Cent Ans, puis renforcée à plusieurs reprises par les Français par la suite, et on peut encore faire presque toute la boucle des remparts autour de la vieille ville, le granit sous les pieds, la mer qui plonge d’un côté. Mais ce qui nous a fait monter là-haut, précisément, ce n’était pas l’histoire militaire, c’était Christian Dior. Il a passé son enfance à la Villa Les Rhumbs, une maison rose de style Belle Époque perchée au bord même de la falaise, juste sous les remparts, et la maison abrite aujourd’hui le musée Christian Dior, rempli de pièces de haute couture et, plus mémorable encore pour moi, du jardin de sa mère sur la falaise, restauré pour ressembler à ce qu’il était quand Dior, enfant, s’y promenait. Il a écrit plus tard que les fleurs du jardin, la lumière de la mer et le cadre de la falaise avaient façonné son sens de la couleur et de la silhouette plus qu’aucun atelier, et debout dans ce jardin, le vent venant droit de la Manche, chargé de sel, je l’ai cru sans réserve.

Prendre le bateau du matin pour Chausey

L’autre raison de s’installer à Granville, c’est l’archipel de Chausey, un semis d’îlots de granit à une heure de bateau, techniquement rattaché à la même commune, et qui détient, selon certains calculs, le plus grand marnage insulaire d’Europe — la mer peut s’y retirer assez loin pour relier des îlots totalement séparés à marée haute. Nous avons pris le bateau du matin depuis le port, plus par habitude que par plan, et passé une journée tranquille à parcourir l’unique chemin de gravier de la Grande Île, entre quelques maisons de pêcheurs, à déjeuner de coquilles Saint-Jacques tout juste débarquées au seul restaurant ouvert, puis à regarder la marée remonter et engloutir le banc de sable que nous avions traversé à pied le matin même.

Quand y aller : Le printemps et le début de l’été offrent les traversées les plus dégagées vers Chausey et les jardins Dior en pleine floraison ; vérifiez les horaires de marée avant de prévoir une excursion à Chausey, car le programme du bateau dépend entièrement du marnage.