Granville

Granville se divide limpiamente en dos, y me llevó un día dejar de verlo como un defecto. Está la ciudad baja, un puerto de pesca y ferris con todo el desorden práctico que eso implica, y luego está la Haute Ville, en su propio promontorio rocoso, amurallada y con puertas como la fortaleza que fue, mirando hacia la Bahía del Mont-Saint-Michel y, en días claros, hacia las islas Chausey. Los lugareños la llaman “el Mónaco del Norte”, un apodo que me pareció encantador durante aproximadamente un minuto, hasta que recordé que estábamos de pie en un viento del Canal cortante, con chaquetas de forro polar, sin nada en común con la Riviera salvo el mismo instinto de construir en un sitio dramático y defendible.

Caminando por las murallas que Dior recorrió

La Haute Ville fue fortificada por los ingleses en la década de 1440 durante la Guerra de los Cien Años, y luego reforzada repetidamente por los franceses después; todavía se puede recorrer casi todo el circuito de murallas alrededor del casco antiguo, con el granito bajo los pies y el mar cayendo a un lado. Pero lo que nos hizo subir hasta allí específicamente no fue la historia militar, sino Christian Dior. Pasó su infancia en la Villa Les Rhumbs, una casa rosa de estilo belle époque encaramada justo en el borde del acantilado bajo las murallas, y la casa es hoy el Musée Christian Dior, lleno de piezas de alta costura y, más memorable para mí, del jardín de su madre en lo alto del acantilado, restaurado hasta parecerse a como era cuando Dior lo recorría de niño. Escribió más tarde que las flores del jardín, la luz del mar y el entorno del acantilado moldearon su sentido del color y la silueta más que cualquier taller, y de pie en ese jardín, con el viento llegando directo del Canal, cargado de sal, le creí por completo.

Cogiendo el barco de la mañana a Chausey

La otra razón para instalarse en Granville es el archipiélago de Chausey, un puñado de islotes de granito a una hora en ferry, técnicamente parte del mismo municipio, y según algunos cálculos, el que tiene la mayor amplitud de marea de islas de toda Europa: el mar aquí puede retirarse lo suficiente como para unir islotes que a marea alta están totalmente separados. Cogimos el barco temprano desde el puerto, más por costumbre que por plan, y pasamos un día tranquilo recorriendo el único camino de grava de la Grande Île entre casitas de pescadores, comiendo vieiras recién desembarcadas en el único restaurante abierto, y viendo cómo la marea volvía a subir y engullía el banco de arena que habíamos cruzado a pie esa misma mañana.

Cuándo ir: La primavera y principios de verano ofrecen las travesías más despejadas hacia Chausey y los jardines de Dior en su mejor floración; comprueba las tablas de mareas antes de planear una excursión a Chausey, ya que el horario del barco depende por completo de la amplitud de la marea.