Chambord

Je veux être honnête à propos de Chambord : ce n’est pas vraiment un village, c’est un pavillon de chasse qui a dérapé, presque seul dans une forêt close qui couvre plus de terrain que la ville de Paris. Il n’y a pas de village à proprement parler, juste le château et quelques bâtiments de service, ce qui est précisément ce qui rend l’endroit étrange et mérite sa place ici — on y arrive après des kilomètres de forêt de chênes ponctuée de panneaux « sangliers » tous les kilomètres, et soudain, dans une clairière, surgit cette fantaisie de cinq cent quarante pièces, tout en tours et cheminées. J’ai vraiment éclaté de rire la première fois que j’ai vu cette ligne de toiture. Lia pensait que j’en faisais trop, jusqu’à ce qu’elle le voie de ses propres yeux et fasse exactement pareil.

La lubie impossible de François Ier

François Ier a commencé Chambord en 1519, l’année même où Léonard de Vinci mourait à Amboise, à moins d’une heure d’ici, et l’élément le plus célèbre du château — un escalier à double révolution où deux vis s’enroulent autour d’un même vide central, permettant de monter et de descendre sans jamais se croiser — est largement attribué à l’influence de Léonard, même s’il n’a jamais vécu assez longtemps pour le voir construit. Nous l’avons gravi lentement, saluant des inconnus qui descendaient en spirale par l’escalier opposé à travers la pierre ajourée qui nous séparait, ce qui est exactement le principe du dispositif et qui enchante encore chaque personne qui l’essaie.

La ligne de toiture est le véritable spectacle : une forêt de tourelles, de cheminées et de lucarnes modelées, selon certains historiens, sur la silhouette de Constantinople telle que François se l’imaginait. Nous sommes montés sur la terrasse tout en haut et avons flâné parmi les souches de cheminées pendant une bonne heure, toute la forêt de chasse s’étalant à plat et verte dans toutes les directions, sans un autre bâtiment en vue.

Une forêt construite pour la chasse, pas pour la promenade

Le domaine entourant le château est une propriété close de plus de cinq mille hectares, toujours peuplée de cerfs et de sangliers, et toujours en partie gérée comme terrain de chasse ainsi que François l’avait voulu. Nous avons loué des vélos à un stand près de l’entrée et parcouru une boucle balisée à travers la forêt — plate, facile, avec des cerfs visibles au loin en début de soirée, au moment où nous y sommes allés. Dans une clairière, nous nous sommes arrêtés simplement pour écouter ; après le brouhaha des foules près de l’entrée du château, le silence là-bas paraissait délibéré, un contraste voulu entre spectacle et nature sauvage qui, je crois, n’a rien d’un hasard de conception.

Nous avons terminé la journée dans une petite auberge juste à l’extérieur des murs du domaine, à manger une terrine de gibier qui tombait parfaitement à propos, avant de reprendre la route vers Blois tandis que le château s’illuminait d’or derrière nous dans le rétroviseur.

Quand y aller : Les matinées de semaine en dehors de juillet et août — Chambord attire les plus grandes foules de tous les châteaux de la Loire, et l’ampleur du bâtiment ne se ressent vraiment que lorsqu’on n’avance pas au milieu de la cohue. L’automne apporte en prime le brame du cerf, audible depuis les sentiers de la forêt.