Tours

Après dix jours de villes-châteaux tranquilles qui fermaient dès neuf heures, arriver à Tours a redonné l’impression d’un lieu avec un pouls. C’est une vraie ville, siège d’une grande université, et cette population étudiante change entièrement la texture de l’endroit — Lia et moi nous sommes installés dans un appartement près du vieux quartier, et en une heure nous étions déjà assis sur une terrasse bondée de la place Plumereau, à dix heures du soir, ce qui n’avait tout simplement été une option nulle part ailleurs sur ce voyage.

Plumereau et le cœur à colombages

Le vieux quartier autour de la place Plumereau, que les gens du coin appellent simplement « la place Plum », est un enchevêtrement dense de rues médiévales et Renaissance bordées de maisons à colombages penchées, dont beaucoup sont aujourd’hui des bars et des restaurants avec des tables qui débordent sur les pavés. Il s’en dégage une densité un peu théâtrale — poutres peintes en ocre et gris, figures de bois sculpté sur certaines des façades les plus anciennes — mais l’endroit ne m’a jamais paru figé en pièce de musée comme peuvent parfois l’être certains coins d’Amboise ou de Blois ; c’est vraiment là que la ville sort le soir.

De là, nous avons marché jusqu’à la cathédrale Saint-Gatien, dont la façade est un débat au ralenti entre les styles — la partie basse gothique, commencée au XIIIe siècle, les tours supérieures achevées deux cents ans plus tard en pleine effervescence Renaissance —, si bien que le bâtiment change visiblement d’avis à mesure que le regard s’élève. À l’intérieur, les vitraux du chœur datent du XIIIe siècle et comptent parmi les plus anciens vitraux conservés en France, des bleus et des rouges profonds que le guide nous a dit n’avoir jamais eu besoin d’être remplacés.

Rillettes, bars à vins et une ville qui ne dort pas

Tours se trouve au confluent de la Loire et du Cher, et la cuisine reflète toute la production de la vallée canalisée en un seul endroit — nous avons mangé des rillettes de Tours, plus grossières et plus foncées que la version normande, dans un petit bar à vins de la rue Colbert, accompagnées de verres de Chinon et de Bourgueil de producteurs que nous reconnaissions de nos étapes plus en aval du fleuve. Le patron, en apprenant que nous arrivions tout juste des dégustations dans les caves de Chinon, nous a servi un verre de comparaison offert par la maison et nous a demandé ce que nous en pensions, avec une curiosité sincère plutôt qu’une hospitalité de façade.

Ce que j’ai préféré, pourtant, était plus simple que tout cela : rentrer à pied jusqu’à notre appartement après minuit, les rues encore animées, les bars encore bruyants, après presque deux semaines de villes qui s’éteignaient dès neuf heures. Cela nous a remis quelque chose en place à tous les deux avant de continuer vers la côte.

Quand y aller : Pendant l’année universitaire, environ de septembre à mai, si vous voulez la ville dans toute son animation — la population étudiante se raréfie nettement en été. Sinon, toutes les saisons conviennent ; Tours ne vit pas et ne meurt pas au rythme des horaires d’ouverture des châteaux comme le font ses voisines.