Talloires

Tout le monde qui visite le lac d’Annecy finit par parler de la ville elle-même, des canaux et du Palais de l’Île, et presque personne de ma connaissance, chez moi, ne mentionne Talloires, un petit village sur la rive est du lac, à une vingtaine de minutes en voiture au sud. C’est une erreur, et le genre d’erreur que j’ai été heureux de commettre moi-même, car elle m’a permis d’arriver sans attente et de repartir en me demandant pourquoi ce côté du lac n’est pas celui qu’on voit sur toutes les cartes postales.

Les moines ont choisi la vue en premier

Talloires existe grâce à une abbaye. Des moines bénédictins y ont fondé un prieuré au IXe siècle, attirés — si l’on en croit la cohérence quelque peu suspecte des choix immobiliers monastiques dans tous les Alpes — par une baie abritée, un bon coin de pêche et une vue à faire reconsidérer n’importe qui son vœu d’austérité. L’Abbaye de Talloires est toujours debout, très transformée au fil des siècles et aujourd’hui en partie devenue un hôtel, sa façade de pierre tournée directement vers l’eau. Nous avons marché en début de soirée sur le sentier de rive en contrebas, passant devant le petit port où mouillaient quelques barques de bois, et la baie était si immobile qu’elle dédoublait les montagnes derrière elle dans l’eau, sans la moindre ride pour briser le reflet.

Manger au bord de l’eau

Talloires est discrètement une destination gastronomique sérieuse depuis plus d’un siècle — l’Auberge du Père Bise, en plein sur le front de lac, a détenu des étoiles Michelin pendant des décennies et a contribué à faire connaître la cuisine lacustre française sur la scène internationale bien avant que la ville d’Annecy ne devienne un incontournable Instagram. Nous n’avons réservé nulle part d’aussi prestigieux, juste un petit restaurant avec une terrasse à quelques mètres de l’eau, où nous avons mangé une féra entière grillée — le poisson blanc local qui n’existe vraiment que dans ce lac et dans le Léman — tandis que la lumière virait à l’orange au-dessus de la réserve naturelle du Roc de Chère de l’autre côté de la baie. Lia, qui a des opinions très arrêtées sur le poisson trop cuit, l’a déclaré le meilleur poisson de lac que nous ayons jamais mangé en France, et je n’ai pas discuté.

Au-delà de la table, Talloires constitue une excellente base tranquille pour la randonnée — le promontoire du Roc de Chère, juste au sud du village, offre des sentiers ombragés qui descendent vers des criques cachées le long du lac, bien plus calmes que les plages près de la ville d’Annecy en juillet, et Cézanne aurait peint ici précisément pour la raison qu’on devine : la lumière sur l’eau fait quelque chose à la couleur des collines, difficile à décrire et facile à avoir envie de peindre.

Quand y aller : Juin et septembre offrent le meilleur équilibre entre eau chaude, baignable, et affluence maîtrisée. Juillet et août amènent toute la cohue des vacances françaises jusque sur les terrasses du front de lac, mieux vaut donc réserver en avance en plein été ; les mois intermédiaires laissent enfin transparaître le charme plus tranquille de Talloires.