Talloires

Todo el que visita el Lac d’Annecy acaba hablando del propio pueblo, los canales y el Palais de l’Île, y casi nadie que conozco en casa menciona Talloires, un pequeño pueblo en la orilla oriental del lago a unos veinte minutos en coche hacia el sur. Eso es un error, y del tipo que a mí me encantó cometer, porque llegué sin expectativas y me fui preguntándome por qué este lado del lago no es el que sale en todas las postales.

Los monjes eligieron primero la vista

Talloires existe por una abadía. Monjes benedictinos fundaron aquí un priorato en el siglo IX, atraídos — según la sospechosa coherencia de las decisiones inmobiliarias monásticas por todos los Alpes — hacia una bahía resguardada con buena pesca y una vista que haría reconsiderar a cualquiera su voto de austeridad. La Abbaye de Talloires sigue en pie, muy transformada a lo largo de los siglos y hoy en parte convertida en hotel, con su fachada de piedra mirando directamente al agua. Caminamos por el sendero de la orilla justo debajo, al atardecer, pasando por el pequeño puerto donde reposaban amarradas unas cuantas barcas de madera, y la bahía estaba tan quieta que duplicaba las montañas detrás en el agua sin una sola onda que rompiera el reflejo.

Comiendo al borde del agua

Talloires lleva discretamente más de un siglo siendo un destino gastronómico serio — la Auberge du Père Bise, justo en la orilla del lago, mantuvo estrellas Michelin durante décadas y ayudó a poner la cocina francesa lacustre en el mapa internacional mucho antes de que el pueblo de Annecy se convirtiera en un destino de Instagram. Nosotros no reservamos en ningún sitio ni de lejos tan grandioso, solo un pequeño restaurante con una terraza a pocos metros del agua, donde comimos una féra entera a la parrilla — el pescado blanco local que solo existe realmente en este lago y en el Lac Léman — mientras la luz se volvía anaranjada sobre la reserva natural de Roc de Chère al otro lado de la bahía. Lia, que tiene opiniones muy firmes sobre el pescado pasado de cocción, lo declaró el mejor pescado de lago que hemos comido nunca en Francia, y no se lo discutí.

Más allá de la comida, Talloires es una excelente base tranquila para caminar — el promontorio de Roc de Chère justo al sur del pueblo tiene senderos con sombra que descienden hasta calas escondidas junto al lago, mucho más tranquilas que las playas cerca del pueblo de Annecy en julio, y se dice que Cézanne pintó aquí precisamente por la razón que uno imaginaría: la luz sobre el agua le hace algo al color de las colinas difícil de describir y fácil de querer pintar.

Cuándo ir: Junio y septiembre ofrecen el mejor equilibrio entre agua templada apta para el baño y multitudes manejables. Julio y agosto traen todo el atasco vacacional francés a los restaurantes de la orilla, así que reservad con antelación si visitáis en pleno verano; los meses intermedios dejan que el encanto más tranquilo de Talloires realmente se muestre.