Sixt-Fer-à-Cheval

Sixt-Fer-à-Cheval est un petit village de la vallée du Giffre, en amont de Samoëns, dont la plupart des gens qui traversent la Haute-Savoie en voiture n’ont jamais entendu parler, et dont la plupart de ceux qui y ont randonné parlent encore des années après. Le village lui-même est modeste — un groupe de maisons en pierre et en bois, une ancienne abbaye augustinienne fondée au douzième siècle qui a donné naissance à l’agglomération — mais son nom est en réalité un raccourci pour ce qui se trouve quelques kilomètres plus loin : le Cirque du Fer-à-Cheval, un amphithéâtre naturel de falaises façonné, comme son nom l’indique, en fer à cheval.

Debout au cœur d’un fer à cheval de roche

Rien ne prépare vraiment à l’échelle du cirque, même après en avoir vu des photos. Des parois calcaires s’élèvent sur près de 700 mètres en une courbe ininterrompue autour d’un fond de vallée glaciaire plat, et selon la saison et les pluies récentes, de quelques-unes à des dizaines de cascades se déversent simultanément depuis le rebord, certaines tombant si loin qu’elles se transforment en brume avant d’atteindre le sol. Lia a compté onze chutes distinctes l’après-midi où nous y sommes entrés, début juin avec la fonte des neiges encore abondante, et a fini par renoncer à compter tant de nouvelles apparaissaient sans cesse depuis des replis de roche que nous n’avions pas remarqués. Le sentier depuis le parking est plat et facile, davantage une promenade dans une prairie alpine qu’une randonnée, ce qui rend l’enfermement soudain et total par la falaise sur trois côtés presque théâtral — comme entrer dans un stade naturel.

La reine des cascades

À une courte distance en voiture et par un sentier plus raide se trouve la Cascade du Rouget, connue localement comme « la reine des cascades des Alpes » — une chute à deux paliers dévalant quelque 120 mètres à travers la forêt au-dessus de Sixt. C’est une expérience réellement différente de celle du cirque : plus proche, plus bruyante, les embruns atteignant la plateforme d’observation par jour de vent, l’eau audible cent mètres avant qu’on la voie. Nous y sommes montés en fin d’après-midi, quand la lumière traversait la canopée sous un angle qui embrasait les embruns en quelque chose proche d’un arc-en-ciel bas et permanent, et nous y sommes restés assez longtemps pour que la veste de Lia finisse trempée rien qu’à cause de la brume.

Le village lui-même constitue une bonne base tranquille pour des randonnées plus longues au cœur de la réserve — toute cette zone est protégée en tant que réserve naturelle, l’une des plus vastes de Haute-Savoie, et les randonneurs sérieux utilisent Sixt comme point de départ vers des itinéraires de plusieurs jours en direction du Désert de Platé et au-delà.

Quand y aller : Juin apporte la fonte des neiges la plus abondante et le plus grand nombre de cascades actives sur les parois du cirque, même si les sentiers peuvent encore être boueux. Septembre et début octobre offrent des chemins plus dégagés et moins de monde, avec un peu moins d’eau mais des chutes toujours spectaculaires, et les meilleures chances d’une visite tranquille.