Zonza

Je n’avais pas prévu de vraiment m’attarder à Zonza. C’était censé n’être qu’une halte déjeuner sur la route entre Porto-Vecchio et Corte, un village à traverser en allant ailleurs. Puis la route est montée hors de la chaleur côtière et s’est enfoncée dans la pinède, la température a chuté de dix degrés en vingt minutes, et les Aiguilles de Bavella sont apparues dans une trouée entre les arbres — une rangée d’aiguilles de granite pâle griffant tout droit vers le ciel depuis la crête, véritablement saisissante d’une façon qu’aucune photo vue auparavant ne m’avait préparé à voir — et je me suis arrêté, j’ai annulé le reste du programme de la journée, et je suis resté.

Des aiguilles qui ne ressemblent au reste de l’île

Les Aiguilles de Bavella culminent à environ 1 200 mètres, une échine dentelée de flèches de granite qui semble géologiquement étrangère aux falaises côtières arrondies et aux collines de chênes-lièges plus bas, plus proche de quelque chose transplanté des Dolomites que de la Méditerranée. Le Col de Bavella, le passage juste en contrebas des aiguilles, abrite une petite chapelle — Notre-Dame des Neiges — et quelques aires de stationnement qui font office de départs de sentiers. Je me suis tenu au col en fin de journée, la lumière s’allongeant et dorant la roche, et j’ai compris immédiatement pourquoi ce seul tronçon de montagne figure sur la couverture d’une telle quantité de documentation touristique corse. Il le mérite.

Zonza elle-même, un semis de maisons de pierre à quelques minutes de voiture en contrebas du col, sert de base sans éclat mais réellement utile — quelques auberges, une boulangerie qui ouvre à des heures absurdement matinales, et une impression générale d’un village habitué à voir passer des randonneurs plutôt qu’un lieu qui jouerait la rusticité pour les visiteurs. J’ai logé dans une petite maison d’hôtes où le propriétaire m’a dessiné une carte annotée à la main des options de sentiers pendant le petit-déjeuner, sans que je le lui demande, comme le font les gens qui ont visiblement eu cette même conversation cent fois et y prennent encore plaisir.

S’enfoncer véritablement dans l’Alta Rocca

Les sentiers au départ de Zonza vont d’une boucle facile autour du Col de Bavella, praticable par quiconque a de bonnes chaussures, jusqu’au véritablement exigeant GR20 — le sentier de grande randonnée réputé pour sa brutalité en Corse, qui traverse directement ce secteur et déverse dans le village, en route vers l’arrivée à Conca, des randonneurs épuisés et brûlés par le soleil. J’ai fait une demi-journée aller-retour vers le Trou de la Bombe, une arche rocheuse naturelle percée net dans un affleurement de granite avec une vue plongeant droit vers la côte, et j’ai croisé trois randonneurs du GR20 qui semblaient tous, sans exception, nourrir des opinions sur leurs choix de vie qu’ils comptaient bien finir par partager avec quelqu’un.

La région plus large de l’Alta Rocca autour de Zonza — châtaigneraies, hameaux de granite, air plus frais que sur la côte — représente l’intérieur montagneux de la Corse dans ce qu’il a de plus accessible, assez proche des plages de Porto-Vecchio pour une excursion d’une journée mais assez différente de caractère pour donner l’impression d’un autre pays.

Quand y aller : Juin et septembre pour la randonnée — air plus frais, fleurs sauvages ou châtaigniers qui changent de couleur selon le mois, et une foule du GR20 plus clairsemée qu’au pic de juillet-août. La neige peut persister au col jusqu’en mai lors d’un hiver rigoureux, donc mieux vaut vérifier les conditions avant une visite en tout début de saison.