Aiguilles de Bavella

J’ai monté au col de Bavella depuis Zonza tôt le matin, la forêt de pins laricio sombre et fraîche de part et d’autre de la route à cette altitude. La D268 grimpe en lacets, avec plusieurs faux sommets où j’ai cru le col tout proche, avant que la route ne reparte dans un nouveau virage, une nouvelle montée. Puis j’ai pris un dernier virage et les Aiguilles de Bavella étaient là — sept tours d’aiguilles de granit surgissant de la lisière de la forêt, rouge orangé dans la première lumière, leurs silhouettes découpées sur un ciel encore pâle à cette heure. Une statue de la Vierge veille sur le col avec une expression de complète sérénité face à la géologie qui l’entoure. Quelques randonneurs ajustaient déjà leurs sacs sur le parking en contrebas. Je suis resté assis sur le muret de pierre pendant un quart d’heure avant de faire quoi que ce soit d’autre.

Les aiguilles sont du granit mis à nu par des millions d’années d’érosion qui ont emporté tout ce qui était plus tendre. Elles culminent entre 1 800 et 1 959 mètres, visibles par temps clair depuis les deux côtes, et attirent des grimpeurs qui savent exactement ce qu’ils font sur ces parois verticales — les cotations des voies ici ne plaisantent pas. Pour tous les autres, les sentiers qui contournent et traversent les formations sont accessibles sans matériel technique, même si certains passages sont assez vertigineux pour vous faire réfléchir sérieusement à vos chaussures avant de partir. Le GR20 traverse le col ici, et en juillet on y croise des randonneurs au long cours arrivant au bout de l’une des sections sud les plus difficiles du sentier, l’air à la fois satisfait et complètement lessivé.

Sous le col, les versants exposés au sud abritent les pozzines — des piscines naturelles creusées par le ruisseau dans des vasques de granit lisse. L’eau vient de la fonte des neiges, même en été, et elle est assez froide pour couper le souffle au contact, mais après quatre heures de marche sur la roche exposée sous la chaleur de juillet, elles paraissent moins un luxe qu’une nécessité. J’ai suivi le sentier qui descend dans le canyon de la Purcaraccia, où le ruisseau dévale une série de vasques, chacune plus profonde et plus froide que la précédente, et j’ai passé une heure à alterner entre le granit réchauffé par le soleil et une eau qui était encore de la neige deux semaines plus tôt.

Le village de Zonza, à quelques kilomètres en contrebas du col, a l’allure sensée d’une ville-porte de montagne : bonne cuisine, des lits, et personne pour essayer de vous vendre quoi que ce soit dont vous n’avez pas besoin. J’y ai dîné le soir suivant une longue journée sur les sentiers — des pâtes au brocciu et un ragoût de sanglier qui avait un goût indubitable du paysage que je venais de parcourir. Le sanglier était probablement l’un des animaux que j’avais vus fourrager dans la forêt en redescendant. J’ai choisi de ne pas trop m’y attarder.

Quand y aller : De juin à septembre. Le col est enneigé jusqu’au printemps, et certaines portions du sentier restent verglacées jusqu’à fin mai. Début juin et septembre sont les meilleures fenêtres — la lumière est rasante et remarquable, les sentiers moins fréquentés, et les vasques sont à leur meilleur quand l’air est assez chaud pour que l’eau froide devienne une récompense.