Solenzara

Solenzara se trouve à l’endroit où le fleuve du même nom rejoint la mer sur la côte sud-est de la Corse, à peu près à mi-chemin entre Bastia et Porto-Vecchio, sur ce long tronçon plat que la plupart des gens traversent vite en route vers un endroit à la réputation plus établie. Je m’y suis arrêté parce que Lia voulait déjeuner au bord de l’eau sans la foule de juillet, et j’y suis resté parce que le bourg s’est révélé avoir une identité plus étrange que je ne l’imaginais — moitié port fluvial assoupi, moitié installation de l’armée de l’air française, les deux cohabitant avec un haussement d’épaules.

Une base avec de vrais chasseurs, et un village qui a l’habitude

La Base Aérienne 126 se trouve juste à l’extérieur du bourg, une base opérationnelle de l’armée de l’air française qui accueille des escadrons de chasse depuis les années 1960 et qui organise encore des exercices d’entraînement envoyant parfois un Mirage ou un Rafale hurler à basse altitude au-dessus du littoral — surprenant quand on ne s’y attend pas, bruit de fond quand on vit ici. C’est un contraste étrange de s’asseoir à une terrasse tranquille au bord du quai devant une salade niçoise et de voir un chasseur virer au-dessus de la baie, mais Solenzara a manifestement fait la paix avec son double rôle de station balnéaire et d’actif militaire, et personne à la table voisine n’a même levé les yeux.

Les gorges qui m’ont fait douter de mes talents de nageur

La vraie raison de s’attarder, pourtant, se trouve à l’intérieur des terres — les gorges du Fium’Orbo et la vallée du Solenzara qui grimpe vers les montagnes derrière le bourg, une succession de vasques taillées dans le granite où l’eau prend une couleur entre le bleu glacier et le transparent le plus pur. Nous avons grimpé par l’un des sentiers balisés au-dessus du bourg jusqu’à une série de vasques naturelles et, contre mon meilleur jugement et le bien meilleur jugement de Lia, nous avons sauté dans l’une d’elles, qui s’est révélée nettement plus froide et plus profonde qu’elle n’en avait l’air depuis le rocher. C’était le genre de froid qui vous saisit et vous fait rire et jurer dans le même souffle, et ensuite, en séchant sur le granite réchauffé par le soleil avec pour seul bruit celui de la rivière et absolument personne d’autre en vue, j’ai compris pourquoi les gens du coin gardent ces endroits sans presque aucune signalisation — les foules qu’un tel nom attirerait ailleurs n’ont pas encore trouvé celui-ci.

De retour au bourg, le rituel du soir est simple : une promenade le long du port au moment où les barques de pêche rentrent, un pastis en terrasse, et le grondement lointain d’un chasseur quelque part au loin qui vous rappelle que ce bout de côte cache plus de choses que ne le laisse croire la carte postale.

Quand y aller : Juin et septembre pour les vasques du défilé — assez chaud pour se baigner, assez frais pour que la montée ne soit pas une torture. Juillet et août apportent à la fois la foule des plages et l’activité maximale de la base, attendez-vous donc à davantage de bruit de réacteurs. Les gorges sont à éviter après de fortes pluies, quand la rivière monte et se fait rapide.