Propriano

J’avoue que la vraie raison pour laquelle Lia et moi avons fini à Propriano n’était ni une recherche ni une réputation — c’est que l’appartement qu’on y avait trouvé coûtait la moitié de tout ce qui était comparable à Porto-Vecchio ou Ajaccio, et il était assez proche des deux pour que je pense pouvoir m’en servir de base pour des excursions à la journée. Ça s’est révélé être l’une de ces bonnes décisions accidentelles dont le voyage vous récompense parfois. Propriano ne cherche pas à être une destination de la manière dont le font ses voisines plus célèbres, et après une série de villes citadelles et de points de vue en haut de falaises, ça s’est avéré être exactement ce dont nous avions besoin.

Un golfe fait exactement pour ça

Le golfe du Valinco est une large baie abritée sur la côte sud-ouest de la Corse, et Propriano se trouve à peu près en son centre, ce qui en fait une base vraiment pratique — Sartène est à vingt minutes à l’intérieur des terres, les plages de Campomoro et de Portigliolo sont à une courte distance en voiture dans un sens comme dans l’autre le long du golfe, et l’arrière-pays granitique de l’Alta Rocca est accessible en moins d’une heure. La marina elle-même est une marina de travail, pas purement décorative — les bateaux de pêche partagent l’espace avec les voiliers de plaisance, et la criée près du port vend la pêche du matin directement depuis les bateaux, sans intermédiaire. J’y ai acheté un kilo de petits rougets un matin, et nous les avons grillés le soir même sur la terrasse d’un ami, juste avec de l’huile d’olive, du citron, et la satisfaction bien particulière d’avoir acheté du poisson directement sur un bateau.

La ville elle-même est sans prétention, presque jusqu’à l’excès — une plage en plein milieu du front de mer où les familles locales se baignent aux côtés des visiteurs, une promenade de restaurants sans grand caractère mais tout à fait honnêtes, et rien du drame de vieille ville fortifiée qu’on trouve à Bonifacio ou Porto-Vecchio. J’ai trouvé cela reposant plutôt que décevant. Certaines villes veulent qu’on les regarde. Propriano veut simplement qu’on y passe un bon moment, et ne fait pas beaucoup plus d’efforts que ça.

L’arrière-pays granitique, assez proche pour compter

Ce qui m’a convaincu de rester plus longtemps que prévu, c’est la rapidité avec laquelle l’arrière-pays granitique s’ouvre juste derrière la ville. On roule vingt minutes vers l’intérieur et l’urbanisation côtière disparaît entièrement, remplacée par des hameaux en pierre sèche, des chênes-lièges, et le même granit sombre qui donne à Sartène sa couleur ténébreuse, éparpillés sur des collines de plus en plus sauvages à mesure qu’on s’enfonce. Nous avons fait une balade en voiture un soir jusqu’au village de Fozzano, perché au-dessus du golfe, surtout pour regarder le coucher du soleil depuis les hauteurs, et avons fini par discuter avec un vieil homme qui entretenait un petit potager et a insisté pour nous offrir un sac de ses tomates, simplement parce qu’il en avait planté trop.

Le long du golfe lui-même, la plage de Campomoro, gardée par une trapue tour de guet génoise sur sa pointe, et la plage plus sauvage de Portigliolo, bordée de dunes un peu plus loin, nous ont offert de bien meilleures baignades que tout ce qu’on trouve à l’intérieur même de Propriano, et aucune des deux n’a jamais paru bondée, même début juillet.

Quand y aller : Juin et septembre pour le meilleur équilibre entre eau chaude et plages tranquilles le long du golfe. Propriano fonctionne bien comme base discrète pour explorer Sartène et l’Alta Rocca même en août, quand elle absorbe les foules de la saison avec nettement moins de tension que les villes plus célèbres alentour.