Calanques de Piana

J’ai pris la D81 depuis Porto à cinq heures du matin parce que quelqu’un à mon gîte me l’avait conseillé. Je n’étais pas convaincu — il faisait encore nuit quand je suis parti, la route serpentant le long de la falaise au-dessus du golfe de Porto, la mer invisible en contrebas, rien que le bruit des vagues et l’odeur du maquis dans les phares. Puis le ciel a commencé à s’éclaircir derrière les montagnes, et les Calanques de Piana ont surgi de l’obscurité. Pas progressivement. Les colonnes de porphyre orange étaient simplement là, vieilles de trois cents millions d’années, s’embrasant dès que la première lumière directe les a touchées, et je me suis garé sur le bas-côté en gravier pour rester debout dans l’air froid du matin pendant vingt minutes sans avoir envie de repartir.

La géologie ici est volcanique — plus précisément du porphyre phonolitique, une roche à la composition minérale particulière qui s’érode en arches, pitons, aiguilles et cavités, dans des teintes allant de l’orange brûlé au rouge profond, presque violet selon la lumière. Le classement UNESCO couvre à la fois ce littoral et l’ensemble du golfe de Porto : la mer en contrebas est d’un bleu profond et lumineux qui paraît presque irréel contre la roche rouge. L’association est de celles qu’on demanderait à un peintre d’atténuer. À midi, la lumière est trop directe et les couleurs s’aplatissent ; les formations sont à leur meilleur aux extrémités de la journée, quand la lumière arrive de biais et que tout prend du relief.

Les sentiers qui serpentent à travers les formations sont assez courts pour être parcourus en une matinée, mais permettent d’approcher la roche de près — la texture du porphyre est presque métallique par endroits, lisse et chaude sous le soleil de l’après-midi. Il existe une descente plus longue vers la mer à Ficajola, une petite plage au pied des falaises, qui demande un effort réel par forte chaleur estivale mais récompense avec le seul endroit où nager du secteur. J’ai vu deux chevaux sauvages sur le sentier de falaise au-dessus de Ficajola, apparemment indifférents à l’altitude comme à ma présence.

Le village de Piana, perché au sommet des formations, possède une église rose et une place avec deux cafés d’où la vue s’étend sur tout le golfe de Porto jusqu’aux falaises d’en face. J’y ai mangé un sandwich à midi en regardant un homme essayer de photographier la vue puis abandonner, ce que j’ai parfaitement compris. La corniche de la D81 entre Porto et Piana fait partie de ces routes où l’on s’arrête toutes les cinq minutes, qu’on le veuille ou non. Prévoyez deux fois le temps indiqué par la carte.

Quand y aller : Mai et juin sont les mois idéaux — la lumière de printemps sur la roche est extraordinaire, les sentiers sont tranquilles, et le village de Piana n’est pas encore envahi. Septembre est également excellent. Les formations sont accessibles toute l’année, mais juillet et août apportent sur la D81 un trafic qui transforme la fameuse corniche en une lente procession de camping-cars et de voitures de location sans possibilité de se croiser.