Le Croisic

Le Croisic se trouve tout au bout de la presqu’île guérandaise, à l’extrémité d’une langue de terre si étroite que, depuis le clocher de la vieille église, on aperçoit l’océan ouvert d’un côté et le miroitement plat des marais salants de l’autre. La ville n’est techniquement qu’à quelques kilomètres de La Baule, dont on repère les hôtels de plage de l’autre côté de la baie, mais les deux villes semblent appartenir à des siècles différents. La Baule, c’est tout le loisir Belle Époque ; Le Croisic est un port qui pêche encore pour vivre, et je l’aime davantage précisément pour cette raison.

Un port qui n’a jamais vraiment cessé de travailler

Le quai le long du Grand Traict est bordé de chalutiers, pas de yachts, et la criée continue de tourner la plupart des matins comme elle le fait depuis des générations — la pêche de la nuit s’y vend selon un rituel rapide, presque hurlé, que les visiteurs sont libres d’observer à distance respectueuse mais pas d’interrompre. Nous nous sommes levés tôt une fois exprès pour la voir, café en main, et sommes restés en bordure de la halle pendant que des acheteurs en bottes de caoutchouc négociaient les prix sur des caisses de langoustines et de soles, dans un français à l’accent breton dont je n’ai saisi qu’à moitié. Derrière le port en activité, la vieille ville grimpe une colline basse en ruelles étroites bordées de granit, construites par des armateurs aux dix-septième et dix-huitième siècles, quand Le Croisic était assez riche grâce à la pêche à la morue et au commerce du sel pour se doter d’une église à façade Renaissance et de solides hôtels particuliers qui tiennent toujours debout.

De la science océanique en bordure de marais

Ce qui distingue Le Croisic de tous les autres ports de pêche de cette côte, c’est l’Océarium, un aquarium construit directement dans l’ancien bassin portuaire, et le fait que la ville soit tranquillement devenue une sorte de pôle de recherche marine — il y a d’ailleurs une station de recherche ici aussi, nichée derrière le quartier des pêcheurs, qui étudie les mêmes vasières et chenaux de marais qui entourent la presqu’île. Lia, capable de dévier n’importe quel itinéraire pour un aquarium quelle que soit notre fatigue, nous a fait rester si longtemps devant le bassin des requins que nous avons manqué notre réservation de déjeuner deux jours de suite, ce qui en dit long sur la qualité du lieu. En marchant au-delà de l’aquarium jusqu’à la pointe du Croisic, le paysage change vite — la lande et les pins bas cèdent la place à un littoral rocheux et balayé par le vent qui ne ressemble en rien aux marais abrités juste à l’intérieur des terres, avec des vagues se brisant sur des dalles de roche noire tandis que, à quelques centaines de mètres, des aigrettes se tiennent immobiles dans les marais salants.

Quand y aller : Venez entre mai et septembre pour le meilleur temps et pour voir la criée et le port dans leur animation la plus vive, en arrivant avant 8 heures si vous voulez assister à la criée elle-même. Hors saison, la ville se vide considérablement, ce qui a son propre charme si vous voulez le port sans la foule, mais vérifiez que l’aquarium et les plus petits restaurants sont bien ouverts avant de faire le déplacement.