Le Croisic

Le Croisic se asienta en la punta misma de la península de Guérande, al final de una lengua de tierra tan estrecha que desde el campanario de la vieja iglesia se ve el mar abierto de un lado y el destello plano de las marismas salineras del otro. Está técnicamente a solo unos kilómetros de La Baule, cuyos hoteles de playa se ven al otro lado de la bahía, pero los dos pueblos parecen pertenecer a siglos distintos. La Baule es todo ocio Belle Époque; Le Croisic es un puerto que todavía pesca para vivir, y por eso mismo me gusta más.

Un puerto que en realidad nunca dejó de trabajar

El muelle a lo largo del Grand Traict está lleno de arrastreros, no de yates, y la subasta de pescado sigue funcionando la mayoría de las mañanas tal como lo hace desde hace generaciones — la criée, donde la pesca de la noche se vende en un ritual rápido, medio a gritos, que los forasteros pueden observar a distancia respetuosa pero no interrumpir. Nos levantamos temprano una vez expresamente para verla, café en mano, y nos quedamos al borde de la nave mientras compradores con botas de goma discutían precios sobre cajas de cigalas y lenguado en un francés con acento bretón del que solo entendí la mitad. Detrás del puerto en activo, el casco antiguo trepa por una colina baja en calles estrechas de fachadas de granito construidas por armadores en los siglos XVII y XVIII, cuando Le Croisic era lo bastante rico gracias a la pesca del bacalao y al comercio de sal como para levantarse una iglesia con fachada renacentista y un buen puñado de sólidas casas señoriales que todavía se mantienen en pie.

Ciencia oceánica al borde de la marisma

Lo que distingue a Le Croisic de cualquier otro puerto pesquero de esta costa es Océarium, un acuario construido directamente dentro de la antigua dársena del puerto, y el hecho de que el pueblo se haya convertido silenciosamente en una especie de centro de ciencia marina — también hay aquí una estación de investigación, escondida detrás del barrio pesquero, que estudia las mismas llanuras de marea y canales de marisma que rodean la península. Lia, que se desvía por cualquier acuario sin importar lo cansados que estemos, nos hizo quedarnos tanto rato delante del tanque de tiburones que perdimos la reserva de la comida dos días seguidos, lo cual dice bastante de lo bueno que es. Camina más allá del acuario hasta la Pointe du Croisic y el paisaje cambia rápido — el brezal y los pinos bajos dan paso a una costa rocosa y batida por el viento que no se parece en nada a las marismas resguardadas justo tierra adentro, con olas rompiendo sobre plataformas de roca negra mientras, a pocos cientos de metros, las garcetas permanecen inmóviles en las salinas.

Cuándo ir: Visita entre mayo y septiembre para el mejor tiempo y para presenciar la subasta de pescado y el puerto en su momento más animado, llegando antes de las 8 de la mañana si quieres ver la criée en sí. Fuera del verano el pueblo se vacía bastante, lo cual tiene su propio encanto si buscas el puerto sin las multitudes, pero comprueba que el acuario y los restaurantes más pequeños estén realmente abiertos antes de hacer el viaje.