Josselin

Je suis arrivé à Josselin en prenant un mauvais virage sur la route entre Vannes et Rennes, le genre de détour qui coûte d’habitude vingt minutes et un peu d’agacement, et qui m’a livré à la place directement à une vue depuis la rive sur un château si sévère et si vertical que j’ai vraiment arrêté la voiture pour m’assurer que je ne regardais pas le décor d’un film. Trois tours rondes de granit sombre s’élèvent directement de l’Oust, sans jardin adoucissant ni approche par des douves, rien que de la pierre qui monte droit hors de l’eau, et c’est le genre de première impression qui fait que n’importe quel autre château vu cette semaine-là prend soudain des airs de carte postale.

Neuf cents ans de la même famille

Ce qui distingue Josselin de la plupart des châteaux alignés le long de la Loire, c’est que la famille de Rohan, l’une des plus anciennes et des plus puissantes maisons nobles de Bretagne, en possède et en habite toujours une partie, avec un lien ininterrompu au site remontant au XIIe siècle, lorsque leurs ancêtres y bâtirent une première forteresse. Le bâtiment actuel est en grande partie une reconstruction des XVe et XVIe siècles — la forteresse médiévale fut en grande partie démantelée sur ordre du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, ne laissant debout que les massives tours côté rivière, comme une sorte de ruine, et la famille reconstruisit plus tard la façade côté cour dans un style gothique beaucoup plus ornemental, presque domestique, plein de lucarnes et d’une pierre finement travaillée qui ne ressemble en rien à la façade fortifiée. Visiter l’intérieur, toujours meublé de portraits et d’héritages de la famille de Rohan plutôt que de vitrines de musée délimitées par des cordons, a donné à toute la visite une allure habitée qui manque à bien des châteaux plus grandioses une fois entièrement remis à l’État.

Une ville à colombages construite à la hauteur du château

La ville blottie sous le château fait de son mieux pour suivre le rythme, avec un enchevêtrement de ruelles étroites bordées de maisons à colombages penchées à des angles qui font apprécier que la Bretagne ne connaisse pas les tremblements de terre, centrée sur la Basilique Notre-Dame-du-Roncier, une église de pèlerinage dont l’histoire d’apparitions mariales remonte au IXe siècle et dont le grand pardon, toujours célébré chaque septembre, attire des foules de toute la région. Nous sommes descendus vers le chemin de halage pour la vue sur le château que la plupart des photographies utilisent, puis avons trouvé une petite crêperie place Notre-Dame où le patron, en apprenant que je vivais désormais au Mexique, a passé dix minutes à me questionner sur les avocats avec une curiosité plus sincère que celle que la plupart des gens réservent au château d’à côté.

Quand y aller : Visitez entre avril et octobre, lorsque l’intérieur du château est ouvert selon un horaire quotidien régulier — en dehors de cette période, l’accès est largement restreint aux week-ends, voire fermé. La lumière du petit matin ou du soir sur les tours côté rivière mérite d’être planifiée si vous voulez la photo que tout le monde prend, et le pardon de septembre est une bonne excuse pour voir la ville à son moment le plus animé.