Josselin

Llegué a Josselin tomando un desvío equivocado en la carretera entre Vannes y Rennes, del tipo que normalmente te cuesta veinte minutos y algo de frustración, y en su lugar me depositó directamente frente a una vista desde la orilla del río de un château tan severo y tan vertical que de verdad detuve el coche para asegurarme de que no estaba mirando el set de una película. Tres torres redondas de granito oscuro se elevan directamente desde el río Oust, sin ningún jardín suavizante ni foso de por medio, solo piedra subiendo recta desde el agua, y es el tipo de primera impresión que hace que cualquier otro château que hayas visto esa semana se sienta un poco a postal.

Novecientos años de la misma familia

Lo que hace diferente a Josselin de la mayoría de los châteaux amontonados a lo largo del Loira es que la familia Rohan, una de las casas nobles más antiguas y poderosas de Bretaña, todavía posee y habita parte de él, con una conexión ininterrumpida con el lugar que se remonta al siglo XII, cuando sus antepasados construyeron aquí una fortaleza por primera vez. El edificio actual es en gran parte una reconstrucción de los siglos XV y XVI — la fortaleza medieval fue en su mayoría desmantelada por orden del cardenal Richelieu en el siglo XVII, dejando en pie solo las macizas torres que dan al río como una especie de ruina, y la familia más tarde reconstruyó el lado que da al patio interior en un estilo gótico mucho más ornamentado, casi doméstico, lleno de ventanas abuhardilladas y una delicada cantería que no se parece en nada a la fachada de fortaleza. Recorrer el interior, todavía amueblado con retratos y reliquias de la familia Rohan en lugar de vitrinas de museo acordonadas, le dio a toda la visita una cualidad habitada que a muchos châteaux más grandiosos les falta una vez que han sido entregados por completo al Estado.

Un pueblo de entramado de madera construido a su altura

El pueblo acurrucado bajo el château hace lo posible por seguirle el ritmo, con un nudo de calles estrechas bordeadas de casas de entramado de madera inclinadas en ángulos que te alegran de que Bretaña no tenga terremotos, centrado en la Basilique Notre-Dame-du-Roncier, una iglesia de peregrinación con una historia de apariciones marianas que se remonta al siglo IX y una procesión de perdón que todavía se celebra cada septiembre y atrae multitudes de toda la región. Paseamos hasta el sendero junto al río para la vista del château que usan la mayoría de las fotografías, y luego encontramos una pequeña crêperie en Place Notre-Dame donde el dueño, al enterarse de que ahora vivo en México, pasó diez minutos preguntando por los aguacates con más curiosidad genuina de la que la mayoría de la gente reúne por el château de al lado.

Cuándo ir: Visita entre abril y octubre, cuando el interior del château está abierto en un horario diario regular — fuera de esa ventana el acceso queda en gran parte restringido a fines de semana o cerrado. Vale la pena planear en torno a la luz de primera hora de la mañana o del atardecer sobre las torres que dan al río si quieres la fotografía que todo el mundo se lleva, y la procesión de perdón de septiembre es una buena excusa para ver el pueblo en su momento más animado.