Marina de Vuda

Vuda Point se trouve à environ quinze minutes au sud de Lautoka, et j’y ai atterri presque par hasard, en suivant la recommandation d’un instructeur de plongée à Nadi qui insistait pour dire que le bar de la marina avait le meilleur coucher de soleil de tout ce tronçon de côte. Elle avait raison, même si ce qui m’est resté plus que le coucher de soleil, c’est la marina elle-même — un port presque circulaire, homologué anticyclonique, creusé dans la pointe spécifiquement pour que les yachts puissent être sortis de l’eau et sécurisés pendant la saison des tempêtes, ce qui donne à l’endroit une permanence inhabituelle. Les bateaux ici ne font pas que passer pour une escale ravitaillement ; certains des marins vivant à bord que j’ai rencontrés étaient basés à Vuda depuis des années, faisant tourner des charters à travers les Yasawas et les Mamanucas pendant les mois secs et attendant tranquillement la saison des cyclones bien calés dans leur poste d’amarrage.

Le bar de la marina, construit à même le bord de l’eau avec une vue directe sur l’embouchure du port et l’océan ouvert, est là où le véritable caractère de l’endroit se révèle. J’y suis resté deux heures un soir avec Lia, buvant des Fiji Gold et écoutant un couple franco-canadien qui avait navigué sur son propre bateau depuis Panama débattre joyeusement avec un capitaine de charter australien pour savoir quel avait été le pire mouillage où chacun ait jamais essuyé une tempête. Tout le monde dans ce bar avait sa propre version de la même histoire — mauvais temps, quasi-accident, un port qui les avait sauvés — et il existe une camaraderie très particulière entre marins vivant à bord que je n’avais rencontrée nulle part ailleurs aux Fidji.

Ce que la plupart des gens ratent à Vuda, parce qu’ils ne viennent que pour le bar de la marina, c’est la plongée juste au large. Le récif ici ne reçoit pas la même attention que celui des Mamanucas parce qu’il n’y a pas la même machine marketing de resorts derrière lui, mais la plongée le long du tombant, juste après l’entrée du port, descend à des profondeurs qui attirent des pélagiques de passage — j’ai vu un requin de récif et une tortue imbriquée sur la même plongée, avec une visibilité qui rivalisait avec tout ce que j’avais vu plus loin vers les îles. L’opérateur de plongée basé à la marina emmène de petits groupes, quatre ou cinq plongeurs maximum, ce qui, après les bateaux plus bondés au départ de Denarau, était un véritable soulagement.

Lia, qui ne plonge pas, a passé l’après-midi à la petite plage de sable noir attenante à la marina, l’une des rares plages de sable volcanique de ce côté de Viti Levu, et est revenue en rapportant que l’eau y était nettement plus chaude que sur les plages de sable blanc plus loin sur la côte — quelque chose lié au sable plus sombre qui absorbe plus de chaleur, a-t-elle supposé, et elle avait probablement raison.

Nous sommes restés jusqu’à ce que le soleil disparaisse complètement derrière l’embouchure du port et que les feux d’ancrage des yachts amarrés commencent à clignoter un à un, et je suis reparti en pensant que Vuda est cette étape rare aux Fidji, construite autour d’infrastructures — une marina, un chantier de mise à sec, un plan anticyclonique — qui parvient malgré tout à avoir une âme.

Quand y aller : De mai à octobre pour des conditions de plongée calmes et les couchers de soleil les plus clairs. De novembre à avril, c’est la saison des cyclones, période où la marina est la plus animée et la plus intéressante si vous voulez discuter avec des marins, même si les conditions de plongée sont plus rudes.