Plage de Wailoaloa

La plage de Wailoaloa, aussi appelée Newtown Beach par les pensions qui la bordent, se trouve à environ dix minutes de l’aéroport international de Nadi, ce qui en a fait le premier bout de sable que j’ai réellement touché aux Fidji, arrivé décalé sur un vol de nuit et ne voulant rien d’autre qu’un endroit proche où m’effondrer. J’ai fini par y rester quatre nuits au lieu d’une, surtout parce que la file de lodges pour routards et de petites pensions familiales avait une énergie complètement différente de tout ce que j’avais trouvé ailleurs près de Nadi — cuisines communes, dîners partagés, des clients installés là depuis deux semaines sans le moindre projet de partir.

La plage elle-même ne cherche pas à rivaliser avec le turquoise de carte postale des îles extérieures, et c’est en partie ce qui fait son charme. Le sable est gris-doré plutôt que blanc, l’eau est plus calme et plus trouble près de la trajectoire de vol de l’aéroport, et des bateaux de pêche viennent s’échouer directement sur le rivage devant les pensions chaque matin, filets drapés sur les plats-bords pour sécher. Je me suis levé tôt le deuxième matin et j’ai regardé un groupe de pêcheurs locaux trier une modeste prise de poissons-perroquets et de petits thons directement sur le sable, criant les prix à la poignée de cuisiniers de pension venus acheter leur petit-déjeuner directement du bateau.

Ce que Wailoaloa fait exceptionnellement bien, c’est le coucher de soleil, et je le dis comme une observation précise et technique plutôt que comme un lieu commun de blogueur voyage — la plage fait face presque plein ouest, sans rien d’autre que de l’eau libre et la silhouette basse et lointaine des Mamanucas brisant l’horizon, et les avions en descente vers Nadi traversent le ciel en rase-mottes juste à l’heure où la couleur tourne, si bien qu’on voit des traînées de condensation s’embraser d’orange contre un ciel violet pendant qu’un A320 vire au-dessus de l’eau. Lia et moi nous asseyions sur des chaises en plastique tirées d’un bar de plage la plupart des soirs, buvant des Fiji Gold, sans jamais nous en lasser.

La rangée de pensions fait aussi tourner une économie informelle et décontractée d’activités partagées — des dîners communs où quiconque loge là ce soir-là participe à un lovo cuit dans une fosse louée à l’arrière, une guitare qui sort après le repas, une distribution changeante d’Australiens, de Néo-Zélandais et, à l’occasion, d’un voyageur français égaré comme moi, comparant les îles qui valaient le prix du ferry. Cela avait une énergie d’auberge de jeunesse d’Asie du Sud-Est que je ne m’attendais absolument pas à trouver aux Fidji, et qui m’a manqué une fois qu’on est partis vers les îles plus policées et plus tranquilles.

Wailoaloa n’est pas l’endroit où l’on vient pour le récif ou la plongée — la qualité et la visibilité de l’eau sont nettement inférieures à celles des Mamanucas, à vingt minutes au large. Mais comme première ou dernière étape aux Fidji, bon marché, sociable et à cinq minutes de la piste d’atterrissage, je la choisirais à nouveau sans hésiter.

Quand y aller : Toute l’année, puisqu’elle fonctionne surtout comme une base proche de l’aéroport plutôt que comme une destination balnéaire à part entière. Le coucher de soleil mérite qu’on organise une soirée autour, quelle que soit la saison ; de mai à octobre offre les ciels les plus secs et les plus clairs pour en profiter.